Как сделать стул руками чертежи. Изготовление стула из массива своими руками: мастер-класс для начинающих. Делаем деревянный стул со спинкой

Мебель, сделанная своими руками, всегда очень практична и необычна. Её можно максимально эффективно адаптировать под собственные нужды, а заодно приятно удивить гостей, друзей и родственников оригинальным изделием, да и просто с комфортом и удобством разместить их. Так что без красивых и удобных стульев практически в любом интерьере, будь то квартира или загородная дача, не обойтись.

Тем более что делать их самостоятельно не так уж сложно, а скорее, даже приятно и интересно, поскольку этот процесс позволяет в полной мере раскрыть свои дизайнерские способности.

Выбор материала

Первое, о чём следует задуматься при проектировании самодельных мест для сидения, – это материал. Правильные идеи могут прийти спонтанно – к примеру, старая и уже неиспользуемая деревянная кровать на даче может послужить хорошей базой сразу для нескольких новых стульев. И действительно, дерево – пожалуй, самый практичный и удобный вариант для создания сидений. Можно использовать и дуб, и сосну, и многие другие породы. Какую из них выбрать – дело вкуса и умений. Так, дуб или бук сложны в обработке, но изделия из них получаются фактурными, твёрдыми и надёжными .

Самодельный стул из массива дерева будет превосходно смотреться как на загородной даче, так и во многих городских интерьерах, особенно стилизованных под старину. Кроме того, это один из самых простых вариантов. Легче, чем из древесины, изготовить стул можно разве что из фанеры, ДСП или ЛДСП. Сделать его можно и из вагонки.

В производстве деревянного стула могут пригодиться доски, брёвна, брус и другие предметы. Плетеные стульчики обычно делают из лозы. Среди других популярных материалов – вагонка, профильные трубы, картон. Мебель можно изготовить и из полипропиленовых или профильных труб. Допускается использование поддонов и даже покрышек.

В числе более сложных вариантов – стекло и металл. Для создания кованого изделия потребуются определенные навыки, а также наличие сварочного оборудования и, соответственно, защитной маски для лица. Кованые сиденья очень крепкие и надёжные, однако при работе над ними важны максимальная концентрация, чёткость и высокий уровень профессионализма, так как малейшая неточность в расчётах сделает стул «хромым» или неудобным, а исправить такую оплошность будет уже затруднительно.

Стеклянный стул – также интересный вариант, однако это ещё более филигранная работа. Такие изделия выгодно смотрятся в модерне и современных интерьерах.

Можно сочетать материалы. Например, сиденье сделать из металла, фанеры или ДСП, ножки из брусков, спинку – из досок. В определённых пределах разнофактурность поверхностей можно будет компенсировать на этапе покрытия лаком и декорирования . Главное, не впасть в излишнюю эклектику.

Впрочем, фантазию лучше не ограничивать. При изготовлении сиденья можно использовать почти любые подручные средства. Умельцы делают прекрасные модели из пеньков, старых бревён, практически чего угодно!

Главное, чтобы было удобно и сиделось мягко. Не забывайте, что для организации последнего свойства нередко применяются специальные подстилки и смягчающие материалы, которые могут даже «выровнять» поверхность.

Назначение

Место для сиденья, организованное самостоятельно, может использоваться в различных интерьерах. Чаще всего такие стулья делаются для дачи, загородного дома, поскольку они идеально вписываются в стилистическую специфику данных помещений.

Кроме того, любые неточности в работе или недостатки материалов здесь нередко оборачиваются преимуществами, так как подчёркивают естественность и натуральность. Поэтому в качестве основы подойдут и старые доски, и брёвна, ненужные приспособления. Почему бы, к примеру, не разобрать старую и шаткую стремянку или лестницу и не изготовить из неё сразу несколько стульев для дачного столика.

Тем не менее, сиденье можно изготовить и для любого другого помещения – главное, найти разумную и осуществимую идею и подобрать под неё соответствующие материалы:

• Для кухни . Кухонный стульчик очень непритязателен. Его можно сделать не очень высоким. Нередко встречаются модели без спинки. Подойдут для этого многие материалы: от пластика до дерева. Желательно, чтобы конструкция получилась лёгкой и прочной. Можно экспериментировать с покрытием и окраской. Многим нравятся яркие цвета. Если кухня большая, резонно поработать и над проектами барных моделей. Это сложнее – такие модели выше и подвижнее, потребуется монтировать в них специальные механизмы и пружины для организации вращения.

Добавим, что к любому кухонному стулу можно приделать колесики. В обеденной зоне, особенно если вы живёте с детьми, это очень удобно.

• Для бани предпочтительно использовать дерево. Важно хорошо отшлифовать древесину, так как ворс будет активно подниматься из-за повышенной и нестабильной влажности и температуры в помещении.

• Для рабочего пространства стулья проще купить, но в отдельных случаях их изготовление своими руками весьма целесообразно. Например, если речь идёт о стуле для школьника. Детский «школьный» стульчик можно адаптировать под осанку ребёнка. Дети к тому же постоянно растут, и стул можно будет в любой момент перепроектировать под изменение их роста. Это позволит существенно сэкономить, не покупая каждый год новую мебель.

• Для спальни и гостиной. Обычно делают или маленький прикроватный, придиванный стульчик, или кресло-качалку. Последний вариант потребует хорошо развитых столярных навыков, поскольку придётся выпиливать округлые детали для нижних частей конструкции, которые и обеспечивают «подвижность» такой мебели.

Сделанные своими руками стулья можно использовать не только для сидения, но и для сна и отдыха. Качалка, шезлонг, гамак – всё это вполне реалистичные проекты.

Конструкции

Существует несколько основных типов самодельных стульев. Например, стул со спинкой может быть складным, стационарным и т. д. Рассмотрим основные конструктивные особенности:

• Со спинкой или без . В первом случае спине есть на что опереться, второй вариант представляет собой просто поверхность с сиденьем – табурет. Его изготовить проще всего. По сути, любой пенёк – уже прообраз этой идеи. Главное – уделить внимание основанию.

Мебель со спинкой изготовить уже не так просто. Во-первых, потребуется значительно больше деталей для каркаса, а во-вторых, важно найти баланс между устойчивостью основания и возможностями в плане давления на спинку, чтобы не перевернуться или не упасть в сторону. Спинка может быть откидной.

• Складной и раскладной. В складных моделях обычно используется специальный металлический прут или другой элемент, обеспечивающий гибкость изделия. Как правило, под складыванием подразумевается передвижение мест для сидения к поверхности спинки. Это позволяет, к примеру, на даче, составить складные стулья у стены вплотную друг к другу, чтобы сэкономить место.

Обратите внимание, что складным должно быть и основание, соответственно, нельзя крепить его жёстко.

Встречаются и более интересные изделия, требующие, однако, и более высоких профессиональных навыков для их изготовления. Так, сиденья-трансформеры могут при эксплуатации менять свою конструкцию: высоту, изгиб спинки и другие элементы, а в отдельных случаях даже подстраиваться под анатомические особенности фигуры. Такие «растущие», а иногда и вовсе разборные модели хорошо подойдут для детей и подростков.

• С возможностью поворота и без. Винтовые крутящиеся стулья получили широкое распространение в офисных помещениях, однако их можно применять где угодно. Дополнительный элемент – колеса. Мебель на колёсах мобильна и практична.

• Седло или ровная поверхность . В первом случае ноги расходятся под углом. Самостоятельно изготовить такое изделие трудно, поскольку важно не «потерять» его главное преимущество – обеспечение правильной нагрузки на позвоночник. Впрочем, согласно некоторым медицинским исследованиям, польза от «седла» сомнительна. Дело в том, что поза наездника способствует нарушению естественного кровообращения в органах таза и приводит к развитию простатита и других заболеваний.

• С подлокотниками и без . Для изготовления подлокотников потребуется дополнительно несколько планок, зато это прибавит изделию удобства.
• С планкой для ног или без . Дополнительное перекрытие можно установить на расстоянии 10-20 см от поверхности пола.
• Подвесной или статичный . Для подвесных предметов интерьера потребуются держатели и верёвки, с помощью которых они будут крепиться к потолку или другой поверхности. Проще всего создать такую модель для дачи в виде гамака. Можно сплести кресло или встроить деревянную модель в плетёную форму. Главное, чтобы конструкция получилась мягкой.

Существует еще большое количество вариаций. Дизайнерские эксперименты здесь практически ничем, кроме конечного удобства и надёжности изделия, не ограничены.

Подготовка инструментов

Для изготовления деревянной модели понадобится классический рабочий арсенал с акцентом на столярное дело. Гвозди, шурупы, болты, саморезы, отвёртки, молотки, столярный клей, шлифовальные инструменты, тиски, а также фреза и стамеска, верстак и электролобзик.

При работе с ручным фрезером лучше использовать защитные перчатки и маску. Если стул будет из металла и стекла, нужны соответствующие резаки. Потребуются также измерительные приборы: линейки, лекало, транспортир и прочие.

Все инструменты важно подготовить заранее. На них лучше не экономить, поскольку они позволят создать в перспективе много стульев, а также потребуются, если нужно будет что-то исправить в готовой модели. Качественное оборудование также обеспечит максимальную безопасность при работе. Запаситесь также элементарными лекарствами – йодом или зелёнкой на случай порезов, ватой и бинтами.

Не менее важной является и подготовка материалов. При работе над деревянным изделием важно подобрать доски, брусы, ДСП или ЛДСП нужных размеров. Для функционального кресла с подлокотниками нужно собрать до 20 компонентов: ножки, части спинки, боковые планки, перекрытия, само сиденье. Материал лучше всегда брать с запасом – пусть останутся излишки, нежели чего-то не хватит.

Расчёты и чертежи

Перед тем, как приступать к работе, подготовьте проект. Лучше всего сделать точный чертёж с указанием всех размеров. Выбор их сугубо индивидуален, но всё же есть некоторые стандарты.

Высоту стула от нижней поверхности ножки до сиденья можно варьировать от 40 до 60 см. Ещё до 20 см следует отвести на расстояние до подлокотников. Сумма этих цифр и определит длину бруса для ножек. Ширина и длина основания также вариативны. Средние размеры составляют 40*40 или 50*50 см. Высота спинки – ещё 40-50 см. Причём её лучше рассчитывать от сиденья, а не от подлокотников.

Само перекрытие для спины резонно разместить немного выше, оставив «пустыми» до 15 см, – тело на этот участок всё равно обычно не опирается.

Модель указанных размеров подойдёт и для отдыха, и для работы. Если не позволяет материал, можно изготовить мебель и меньших габаритов. В случае табурета главное – определиться с его высотой.

Другой классический вариант – стул с ножками высотой 45 см и спинкой 60 см. Барные или высокие предметы, напротив, могут достигать высоты в 90-100 см с относительно небольшими размерами сиденья, допустим, 30*30 см.

При работе над креслом-качалкой потребуется лекало. Поскольку в проекте будут использоваться кривые и дугообразные линии, нужно точно рассчитать их радиус и углы наклона.

Расчёты должны быть максимально точными, а не подогнанными под имеющийся материал. Стратегии в духе: «планка, конечно, длинная, хотя её длины всё равно чуть-чуть не хватает, поэтому в проекте укажу так, а потом компенсирую» обречены на неудачу. Но если с деревом ещё возможны некоторые варианты и последующие доработки, то исправления в отношении стекла и металла сложнее в разы.

Подчас переделать что-то будет уже невозможно. Так что лучше сразу сделать надёжный чёртеж.

Особенности технологии

Изготовление стула – процесс не слишком трудоёмкий, но требующий концентрации внимания и точности. Простое маленькое изделие из дерева потребует подготовки брусков и мебельных досок. Основание и спинка не обязательно должны быть монолитны . Так, сиденье можно изготовить из 3-5 досок: расстояния между ними должны быть небольшими – тогда эти пустоты можно будет компенсировать мягкой подстилкой. Аналогичная ситуация со спинкой. Каждую из досок следует отшлифовать.

Гнутые части изделий (для кресел-качалок) следует подбирать более обстоятельно, нежели обычные. При их покупке внимательно читайте инструкцию, где указаны углы наклоны и прочие характеристики.

Из других технологических особенностей выделим аспект ровности и прочности. Если есть сомнения в практичности изделия, лучше предварительно разработать макет, а уже затем приступать к работе над деталями.

Процесс изготовления

Итак, все материалы собраны, инструменты под рукой, самое время – приступать к работе. Для примера делать сиденье будем из дерева. Существует несколько основных методик, но мы дадим лишь некоторые советы, тем более что создание конкретного изделия – творческий процесс, и его нельзя «загнать» в рамки строгих стандартов.

На первом этапе работы лучше выпилить ножки . Рассмотрим это на примере стула, где ножки формируют также каркас спинки. В этом случае их длину можно варьировать в пределах до метра, но лучше, чтобы стул был повыше. Возьмите бруски с запасом, так как удлинить их или переделать потом вряд ли получится. В отношении толщины, 40 мм будет вполне достаточно. Передние ножки сделаем меньше – они пойдут только до сиденья.

Изготовленные бруски отшлифуем и примерим друг другу. Шлифовка особенно важна, если изделие проектируется для детей. Кожа у них нежная, и даже малейшие неровности и ворс могут вызвать очень неприятные ощущения.

Затем следует определить точки прикрепления и сделать шипы. После измерения надо сформировать пазы, которые и позволят соединить изделие в монолитную конструкцию.

Теперь проверим модель на соответствие деталей сначала без склеивания. Если всё в порядке, можно скреплять бруски, формирующие спинку. В нашем случае подберём пять небольших досок и центральную сделаем немного шире остальных.

Красивым решением будет использование фигурной доски. Удобнее, впрочем, изготовить спинку из единого массива материала, но это зависит от того, что у вас есть под рукой.

Следующий этап – изготовление боковых вставок и арочных перемычек . Всё должно быть строго подогнано по размерам. После соединения и склеивания можно укрепить конструкцию дополнительными саморезами. Предварительно проверьте её на ровность, чтобы не пришлось ничего переделывать. Обратите также внимание на то, чтобы не было неприятных накладок одних элементов изделия на другие: даже мелкие огрехи в дальнейшем могут привести к быстрому износу и поломкам.

Усовершенствовать конструкцию можно с помощью дополнительных планок. Например, установить поперечину для размещения ног внизу. Оптимально сделать это на высоте 10-20 см от пола. Дополнить сиденье можно и подлокотниками, перепроектировать их, поднять или опустить, изменить углы наклона.

И ещё несколько советов по изготовлению. Пользуйтесь при нарезке брусков торцовочной пилой, для работы же над спинкой пригодится электролобзик. Особое внимание следует обратить на соединение задней ножки с сиденьем. Третий угол этого треугольника – спинка. Именно крепость соединения данных узловых точек и определяет надёжность, прочность и качество изделия. Для того, чтобы заготовки держались при обработке более твёрдо, не брезгуйте использовать тиски при шлифовке и выпиливании тех или иных деталей.

Если есть желание изготовить складной стул , потребуются дополнительные деревянные рейки и металлический прут, для которого придётся сверлить отдельные отверстия. Он будет фиксироваться в углублениях ножек. Резонно заготовить несколько положений. Помните, что двигаться у такого стула должны как минимум спинка и передние ножки.

При работе над качалкой можно использовать уже готовый стул. Нужно будет добавить к нему специальные движущиеся полозья и подлокотники.

Если описанные выше действия вызывают неуверенность в собственных силах и тревогу, начать накапливать слесарный опыт можно с элементарной табуретки . Изготовить её проще всего, а в перспективе можно превратить табурет в полноценный стул.

Понадобятся 4 бруска. Длины брусков – до 450 мм. Сечение – 4*4 см. Нужно будет изготовить 8 перемычек. Предварительно материал следует отшлифовать. Само сиденье можно сделать как из цельного материала, так и из отдельных досок, но их нужно хорошо скрепить. Первый вариант для простого табурета предпочтительнее.

Пазы в брусках делаем на высоте 25-30 см от пола. Их глубина – до 2 см. Таким образом, ножки будут скреплены друг с другом «прямоугольником» перекрытий как бы дважды – примерно в середине и у сиденья. Проверяем на ровность и скрепляем все детали. Простейший табурет готов.

О том, как сделать деревянный стул своими руками, смотрите в следующем пошаговом видео.

Сборка и отделка

Уточним ещё несколько аспектов, связанных со сборкой. Как правило, это уже завершающая стадия, но здесь также без знания дела можно допустить существенные ошибки.

Принципиальный момент – выдержать прямой угол при соединении деталей. Если визуально уверенности в этом нет, попросите посмотреть другого человека или воспользуйтесь измерительными приборами. Скреплять изделие лучше шурупами.

Но удачная сборка ещё не значит, что мебель готова. Для окончательного пуска в эксплуатацию её предстоит ещё отделать. Не бойтесь заняться этим своими руками. Вариантов здесь великое множество.

Первым делом, проверьте материал на наличие неровностей и отсутствие шероховатостей. Только после этого можно лакировать и красить поверхность. Нередко изделия из грубой древесины приходится покрывать лаком дважды, так как после первой процедуры появляются зазубрины. Вместо лака можно использовать и другие вещества – акриловые пропитки на водной основе , которые не только ярче подчёркивают фактуру материала, но и нередко эффективнее защищают поверхность от повышенной влажности и иных негативных для изделия воздействий внешней среды.

Далее стул можно покрасить, положить на него мягкую подстилку – как на спинку, так и на сиденье. Актуальна и на пике моды сейчас каретная стяжка – обивка-украшение, представляющая собой как бы утопленные в материю пуговицы. Это мягко, эстетично и красиво. Чаще всего каретную стяжку можно увидеть на спинках стульев. Она придаёт им одновременно строгость и визуальное богатство. Впрочем, такая отделка подойдёт далеко не для всех интерьеров. В лофт, хай-тек, минимализме лучше ограничиться менее фактурными решениями.

Декорирование

Чтобы сделать красивый стул, лучше всего завершить работу над ним с помощью декорирования. Технологии и дизайнерские методики позволят «подогнать» изделие под любой, даже очень утончённый вкус.

Перед выбором подходящей техники обратите внимание на то, что многие работы лучше проводить вне дома , чтобы не испортить и не испачкать окружающие предметы мебели, а также избежать вреда для собственного здоровья. Лак может очень сильно пахнуть, и для многих это крайне неприятный фактор, подчас вызывающий аллергические реакции. Таким образом, декорировать стул лучше в сарае или на даче, в помещениях с хорошей вентиляцией, либо же использовать лаки на водных основах. Впрочем, запаха краски всё равно избежать не удастся.

Для декорирования можно использовать следующие методики:

• Резьба по дереву – древнейшее и наиболее распространённое декоративно-прикладное искусство в мире. В идеале, планировать изготовление резного стула нужно сразу. Но плюс такого подхода в том, что даже самый обычный стул можно превратить в резной. Износились и поцарапались перекрытия или поверхности ножек – ничего страшного. Наоборот, это повод выточить из них что-нибудь красивое и оригинальное.

Сделать это можно с помощью обычного ножа для резьбы по дереву.

Такой стиль подойдёт для классических интерьеров, форматов «под старину». При монументальном подходе резьба сделает мебель более солидной, а если, напротив, нужно «разгрузить» интерьер, – аккуратная и тонкая резьба прибавит стулу и помещению в целом лёгкости и воздушности.

• Декупаж . Чаще всего это слово применяется по отношению к бутылкам шампанского, но декупировать можно что угодно и как угодно. По сути, это просто декорирование с помощью присоединения к предмету рисунка или орнамента, как правило, с последующей лакировкой. Предварительно нужно отполировать и зашпаклевать поверхность сиденья, затем покрасить акриловой краской белого цвета , лучше в несколько слоёв. Теперь можно наклеивать (используйте клей ПВА) на поверхность картинки, к примеру, напечатанные на домашнем принтере. Контур рисунков можно дополнительно обвести, а затем покрыть изделие акриловым лаком.

Орнамент на стуле может быть любым – выгодно смотрятся цветочные и морские композиции. Цвета – от ярко-зелёного до чёрного. Хорошая идея – декупировать только половину сиденья. Если поставить два таких предмета интерьера к столу (с разных сторон), оформленному в том же колорите, можно добиться очень выгодных цветовых сочетаний.

• Покраска . Пожалуй, самый очевидный вариант, но и здесь есть целый ряд интересных решений. Так, краски можно соединить и смешать с эпоксидной смолой. Это добавит поверхности насыщенности и колорита, свежести цветов. Можно добиться эффектов от «пенящегося кофе» до «тающего мороженого» или стилизовать предмет под мрамор или стекло.

Оригинальные идеи

И напоследок – несколько необычных идей по созданию стульев своими руками.

Если на даче имеются старые пни, можно преобразить их в стулья. Достаточно будет прикрепить к ним сиденья и спинки. При переносе выкорчеванных пней укрепите их основание, оптимальный вариант – использовать брёвна или доски, расположенные крест-накрест.

Не менее практичная идея – изготовление стула-стремянки. Он чем-то будет напоминать высокий барный стул, но при этом иметь дополнительный и богатый функционал. Достаточно сделать две ступеньки, а вместо третьей закрепить сиденье. Его ширина должна быть примерно вдвое больше, чем у ступеней. Такая этажерка по технологии изготовления близка к обычному табурету, только высокому.

При наличии полипропиленовых труб можно собрать стульчик и из них. Для сиденья понадобится около 10 трубок, для спинки достаточно 3-4. Ножки должны быть сделаны из более толстых трубочек, чтобы обеспечить изделию устойчивость.

Другая идея – стул на основе старого бревна. Придётся выровнять его поверхность и приделать спинку, сделав её по формату ближе к откидной. Из минусов такой модели – сложность в контроле высоты. Такой стул вряд ли подойдёт для продолжительного сидения, однако может очень понравиться маленьким детям – он станет для них незаменимой игрушкой.

Ещё один взгляд на дизайн – максимальный минимализм. Стул можно изготовить в виде незавершенного прямоугольника – нижняя граница, где он соприкасается с полом, останется открытой. Для его изготовления понадобятся только три прямоугольные доски: две из них станут ножками, одна – сиденьем. Такая конструкция очень надёжна в эксплуатации.

И последний пример – дачное сиденье с неровной модельной спинкой. Доски для её изготовления будут иметь разную длину и несколько отличаться по фактуре и цвету. Важно найти правильное цветовое сочетание – чередовать и комбинировать светлые (белые, бежевые) и тёмные (серые, коричневые, чёрные) оттенки. Сиденье станет как бы частью или началом спинки. Подлокотники при таком дизайне можно сделать достаточно высокими. Если стул получится широким, нужно будет «подстраховать» его третьим центральным рядом ножек.

Как показывает опыт народных умельцев и профессиональных дизайнеров, при изготовлении стула-трансформера прежде всего следует отталкиваться от своей фантазии и не бояться проявлять креативность. Сиденья можно изготовить практически из любых подручных средств. Главное, сделать их максимально удобными, комфортными и надёжными.

Мастер Том Маклафлин разработал проект этого стула, скомбинировав элементы разных мебельных стилей и не жертвуя при этом удобством ради красоты. С помощью шаблонов легко сделать криволинейные детали. Для изготовления соединений Том пользуется тремя станками: ленточной пилой, круглопильным и долбежным станками (вместо последнего можно использовать сверлильный станок с долбежной насадкой). Завершив столярную часть работы, дополните стул комфортным сиденьем, которое изготавливается простым и проверенным способом.

Прежде чем пилить, хорошо подумайте

Конструкция стула состоит из многих деталей, требующих внимания и сосредоточенности при их изготовлении и подгонке. Вот что советует Том.

Придайте форму ножкам

1. Ориентируясь по схемам, начертите контуры задней ножки А в натуральную величину (рис. 1). Наклейте чертеж на 6-миллиметровый оргалит и выпилите шаблон, разметив на нем положение гнезд. Обведите контуры шаблона на заготовке задней ножки и выпилите ленточной пилой, ведя пропил рядом с контурной линией. Затем выпилите вторую заднюю ножку.

Том советует! Чтобы добиться лучшего внешнего вида , текстурный рисунок на передней стороне обеих задних ножек должен быть зеркально симметричным. Для этого при разметке контуров вто рой ножки переверните шаблон, поменяв его концы местами (фото А ). Затем нужно расположить несколько ножек рядом по ширине доски. Это гарантирует получение парных деталей, похожих на отражения в зеркале (фото В).

2. Двухсторонним скотчем приклейте шаблон к выпиленной заготовке ножки. Закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, длинную ко

пирующую фрезу с подшипником и отрегулируйте ее вылет, выравнивая подшипник с кромкой шаблона. Обработайте задние ножки по контуру до окончательной формы. Карандашом пометьте верх и низ каждой ножки, снимите шаблон и отшлифуйте ножки до линий контура.

3. Выпилите передние ножки В («Список материалов» и рис. 1). Пометь те их передние грани. Наклоните диск пильного станка на угол 7° и опилите скос на внешней стороне каждой ножки, чтобы передняя грань стала шире задней. Не меняя наклона диска, выпилите под тем же утлом из обрезков две планки клиновидного сечения длиной 250-300 мм, которые потребуются при выборке гнезд в ножках.

Выпилите заготовки деталей спинки

1. Выпилите нижнюю перекладину С спинки (рис. 4), но пока не делайте скосы на ее верхней грани. Разметьте положение четырех гнезд.

2. Выпилите верхнюю перекладину D спинки (рис. 5) с припуском 10 мм по длине. Сделайте две копии шаблона верхней перекладины. Приклейте одну копию к нижней грани, но пока не выпиливайте криволинейную форму.

3. Для средней доски Е и боковых брусков F спинки сделайте заготовку размером 13 x 178 x 533 мм (рис. 6). Вы отпилите боковые бруски позднее после выпиливания шипов.

Выберите все гнезда

1. Разметьте положение гнезд на ножках А, В (рис. 1 и 2) , помня, что детали должны быть зеркальными копиями.

2. Выберите 10-миллиметровое гнездо для передней царги G в передних ножках В (фото С , рис. 2). Поверните переднюю ножку В так, чтобы ее скошенная грань прилегала к упору на столике долбежного или сверлильного станка (фото D ) и сделайте 10-миллиметровое гнездо под углом для боковой царги Н. То же самое проделайте со второй передней ножкой.

КЛИНЬЯ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛИ В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Чтобы стенки гнезда были параллельны передней грани, положите ножку скошенной гранью вниз, подложив планку клиновидного сечения.

Положите деталь передней гранью на клин и с помощью второго закрепите в зажиме. Не используйте второй клин, если на вашем станке нет такого зажима.

3. Если у вас нет достаточно большого обрезка заготовки, оставшегося от выпиливания задних ножек, сделайте криволинейную опору (цулагу) размером 90×525 мм (фото Е) из обрезков, толщина которых равна или чуть меньше толщины ножки. Она поможет удерживать ножку под нужным углом при выборке гнезда для боковой царги.

Перенесите крайние метки гнезда для царги на обрезок доски, обведите шаблон ножки и выпилите криволинейную опору-цулагу ленточной пилой.

Совместите линии разметки гнезда на ножке и цулаге. Если ножка опирается на столик станка, гнездо будет выбрано под углом.

4. Используя криволинейную опору (фото F ), выберите в задней ножке А 10-миллиметровое гнездо для боковой царги Н . Проделайте то же самое со второй задней ножкой.

5. Для выборки 10-миллиметровых гнезд для нижней перекладины спинки С в задних ножках А прижмите плоскую грань ножки (в которой только что сделали предыдущее гнездо) к упору станка и выберите гнездо на внутренней стороне детали.

6. Сделайте 8-миллиметровое гнездо для верхней перекладины D спинки в верхней части задних ножек А на внутренней стороне, прижимая к упору переднюю сторону детали.

7. Выберите 6-миллиметровые гнезда в нижней перекладине С спинки для средней доски Е и боковых брусков F (рис. 4).

8. Сделайте такие же 6-миллиметровые гнезда на нижней грани верхней перекладины D для средней доски Е (рис. 5). Делая гнезда для боковых брусков F , вставьте клин с углом 4° между перекладиной D и упором (шаг 2).

Теперь выпилите шипы

1. Сделайте простое приспособление для выпиливания шипов, показанное в статье «Выпиливайте шипы безопасно и просто».

2. Чтобы выпилить шипы трех размеров, сделайте из обрезков три проставки толщиной 6, 8 и 10 мм, а также проставку, толщина которой равна толщине пильного диска. Ширина проставок — 75-100 мм.

Для выпиливания 10-миллиметровых шипов на царгах G, Н подберите проставку необходимой толщины для первого пропила. Перед вторым пропилом удалите ее.

3. Выпилите переднюю G и боковые Н царги сиденья (рис. 7). Удерживая рукой или струбциной соответствующие проставки между приспособлением и деталью (фото G ), опилите под утлом 90° щечки шипов на концах передней G и боковых Н царг, нижней С и верхней D перекладин спинки, а также на заготовке средней доски и боковых брусков E/F спинки (рис. 4, 5, 6 и 7).

Примечание. На боковых царгах Н формируйте шипы под углом 90° только на переднем конце деталей.

(Хотя шипы верхней перекладины спинки должны иметь окончательную длину 17 мм, на этом этапе сделайте их длиной 22 мм, чтобы не настраивать пильный станок специально для этого.)

Том советует! Сделав на пробных обрезках пропилы, формирующие щечки шипов, удалите лишний материал с помощью ленточной пилы, но оставьте у плечиков припуск около 6 мм, чтобы избежать заклинивания обрезка между диском и продольным упором пильного станка. Проверьте подгонку пробных шипов к соответствующим гнездам. Если шип вставляется слишком свободно, наклейте на проставку одну-две полоски малярного скотча и выпилите еще один пробный шип.

Используя те же настройки, но наклонив пильный диск на угол 7°, прижмите к приспособлению внешнюю сторону царги и выпилите щечки шипа.

4. Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и сделайте в нижней и верхней перекладинах С, D , в заготовке для средней доски и боковых брусков E/F , а также в передней царге G пропилы, формирующие плечики шипов.

5. Наклоните пильный диск на угол 7° от вертикали и опилите щечки косого шипа толщиной 10 мм на заднем конце боковых царг Н (фото Н).

6. Не меняя наклона пильного диска, сформируйте под углом плечики передних и задних шипов на боковых царгах (фото I , J , К).

Сделайте первый пропил так, чтобы диск еле касался щечки шипа. С помощью малки и разметочного ножа продлите линию под углом 7° до ребра, где требуется сделать второе плечико. Наконец расположите деталь по другую сторону диска и выпилите второе плечико по разметке.

7. Увеличьте угол наклона пильного диска до 8°. Сформируйте щечки и плечики косых шипов толщиной 6 мм на нижнем конце заготовки средней доски и боковых брусков E/F так же, как в шагах 5 и 6 (рис. 6а). Верните пильный диск в вертикальное положение и продольными распилами отделите боковые бруски F с каждого края заготовки. С помощью лобзика и стамески сделайте вырез в середине широкого шипа на обоих концах средней доски Е (рис. 6) и добавьте вырезы шириной 6 мм по краям (см. «Совет мастера» внизу).

Сделайте первый поперечный пропил лобзиком от одного продольного пропила до заднего края другого. Затем отпилите остальное.

Оттачивайте навыки работы с ручными инструментами для точной подгонки средней доски

Сделать вырез посередине широкого шипа только с помощью станков или электроинструментов непросто. Есть лучшее решение. Ленточной пилой или хорошо заточенной обушковой пилой сделайте пропилы до плечиков шипа, затем используйте лобзик, узкая пилка которого легко повернется в пропиле, чтобы удалить лишнее, оставив небольшой припуск у основания. Наконец с помощью стамески срежьте остаток вровень с плечиками.

Направляйте стамеску внутрь под небольшим углом. Это гарантирует плотность стыка по линии плечиков.

8. Сформируйте верхние плечики шипов на передней и боковых царгах G , Н (рис. 7). Укоротите концы шипов верхней перекладины D на 5 мм.

9. Насухо (без клея) соберите каркас стула, подгоняя шипы слишком тугих соединений с помощью зензубеля или напильника. Сначала вставьте среднюю доску и боковые бруски в гнезда верхней и нижней перекладин спинки, а затем подгоняйте шипы перекладин к гнездам задних ножек. Потом займитесь подгонкой шипов царг к гнездам ножек. Закончив подгонку всех соединений, разъедините детали.

Обработайте все криволинейные контуры и сужения

1. С помощью ленточной пилы сформируйте криволинейные поверхности на передней и задней сторонах верхней перекладины D спинки, а затем гладко отшлифуйте.

Прижимая три пальца к передней стороне детали, проведите сверху линию параллельно переднему краю.

2. Наклейте вторую копию шаблона верхней перекладины на кусок 6-миллиметрового оргалита и опилите по контуру. Используя этот шаблон, разметьте границы фигурного скоса на верхней и задней сторонах детали. Линия разметки на верхней стороне должна быть параллельна переднему ребру (фото L ). Наклоните столик ленточной пилы на угол 27 0 и опилите скос вдоль обеих линий. Гладко отшлифуйте все криволинейные поверхности.

3. Раз метьте и опилите ленточной пилой скосы под углом 16° у концов нижней перекладины С (рис. 4). Затем наклоните диск пильного станка на угол 22° и опилите продольные скосы. Удалите следы пиления с помощью небольшого рубанка. Используя шаблон верхней перекладины, разметьте дугу на нижнем крае нижней перекладины. Выпилите дугу ленточной пилой и гладко отшлифуйте.

4. С помощью ленточной пилы сделайте сужения на задних А и передних В ножках (рис. 1 и 2). Гладко отшлифуйте или острогайте опиленные грани.

Последовательно отфрезеруйте фаски разной ширины по разметке. Затем с помощью небольшого рубанка и цикли сгладьте переходы между ними.

5. Поставьте метки на задней стороне задних ножек А на расстоянии 178, 470 и 533 мм от верхних концов. Закрепите в цанге фрезера кромочную фрезу для фасок под углом 45° и отфрезеруйте последовательно фаски разной ширины (на обеих сторонах каждой ножки): шириной 6 мм от верха до отметки 533 мм, шириной 8 мм между отметками 178 и 533 мм, шириной 11 мм от отметки 470 до последней (фото М).

У отметки 533 мм с помощью полукруглого рашпиля скруглите и сгладьте фаску, добиваясь плавного скругления.

Примечание. У верхнего конца ножки фаски и средняя плоская грат должны быть одинаковой ширины. Не делайте фаску слишком широкой, чтобы она не оказалась ниже линии плечиков верхней перекладины сиденья.

6. С помощью торцовочного рубанка сделайте небольшие фаски вокруг нижних торцов всех ножек А, В . На верхнем конце задних ножек А острогайте фаски шириной 3 мм спереди и с боков (рис. 1). Затем острогайте фаску шириной 12 мм сзади.

7. Окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220 с помощью шлифовальной колодки.

Том советует! Перед последним этапом шлифовки смените все поверхности, чтобы поднять ворс. Это позволит избежать поднятия ворса при удалении мокрой губкой излишков клея, и вам не придется заниматься шлифовкой в неудобных местах вокруг соединений.

Переходите к сборке и отделке

1. Вклейте шипы средней доски Е и боковых брусков F в гнезда верхней и нижней перекладин D, С спинки. Затем склейте эту сборку с задними ножками А . Вклейте переднюю царгу G между передними ножками В . После тщательной просушки вклейте шипы боковых царг Н в гнезда передних и задних ножек В, А , фиксируя собранный каркас стула струбцинами.

2. Выпилите передние и задние угловые стяжки I, J и установите их на место, используя клей и шурупы, чтобы усилить соединения ножек с царгами и упростить монтаж сиденья.

3. Нанесите любое отделочное покрытие по вашему выбору. (Том рекомендует три слоя «датского» масла или любой лаковой политуры.)

4. Изготовьте основание сиденья К и обтяните его (рис. 3 и 9). Закончив обивку, прикрепите сиденье к угловым стяжкам I, J шурупами 4,5×50 мм.

Шаблоны

Об авторе проекта

Том Маклафлин начал профессионально заниматься столярным ремеслом в Северной Каролине,сначала копируя классические образцы, сделанные знаменитыми мастерами XVIII века. Сейчас Том живет в Нью-Хемпшире, где занимается обучением столяров в собственной мастерской -большом трехэтажном особняке, окруженном кленами, березами и дубами. Ему нравится разрабатывать и изготавливать новые стулья больше, чем все остальное. «Сложность задачи — сделать их максимально комфортными и безупречно выглядящими со всех сторон — будит во мне настоящий творческий азарт». Он спроектировал более двух десятков стульев, заслуживших многочисленные награды на конкурсах дизайна.

Если вы хотите освежить обстановку в доме и к тому же мечтаете попробовать себя в столярном деле, эти два желания легко можно объединить. Прекрасное решение – смастерить деревянные стулья своими руками, фото которых представлены ниже. Эти предметы мебели всегда ценятся за практичность. Они пригодятся и в городской квартире, и в частном доме, и на даче. Обычная конструкция незамысловатая и вполне под силу начинающему столяру. А тем, кто имеет опыт, можно подобрать и более сложный чертеж стула со спинкой. В любом случае, самоделка наверняка будет востребованной.

Чтобы сделать стул из дерева своими руками, нужно запастись не только идеями, но и некоторыми материалами. Во-первых, подумайте, будете ли вы их покупать или подготовите сами. Можно смастерить сиденье из досок, которые имеются в продаже. Если же у вас есть необходимое оборудование, можно купить бревна и обработать их самостоятельно. В большинстве случае мастера предпочитают комбинировать массив, доски, бревна и брус. Иногда используется также фанера. Может понадобиться материал для обивки, если хотите чтобы стул со спинкой был мягким.

Итак, приобретя бревна, внимательно осмотрите их. На них не должно быть трещин, гнили. Важно чтобы бревна были сухими, с минимальным количеством сучков. Для изготовления надежных стульев из дерева предпочтительно использовать дуб, сосну, липу или бук. С ними легко работать, они прочны и красивы. На всякий случай купите больше материала, чем нужно для изготовления стула. Может случиться, что в ходе работы вы сломаете какую-то деталь.

Для работы могут понадобиться:

• пила;
• рубанок;
• электролобзик;
• стамеска;
• фреза;
• шуруповерт;
• строительный степлер;
• рулетка;
• мебельный клей;
• саморезы или шканты;
• шлифовальная бумага.

Виды стульев

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с чертежом. Знаете ли вы, что существует несколько видов стульев? Вот некоторые варианты:

1. Из массива. Самое распространенное и популярное изделие. Его преимущество в надежности, устойчивости и долговечности. Недостаток – в большом весе и массивности, а также в том, что такое изделие имеет большие размеры. Хотя если в доме есть маленькие дети и вы любите эко-стиль, это ваш вариант.
2. С мягким сиденьем. Хороший выбор для уютной квартиры. Конструкция имеет тонкие ножки, элегантную спинку, умеренные размеры, частично комплектуется вставками из фанеры.
3. Кресло. Отлично подходит для веранды, летней террасы или кабинета. Часто имеет мягкую обивку.
4. Складной. Удобен для походов, временного использования на даче. В сложенном состоянии занимает мало места, превращаясь в плоскую конструкцию.
5. Трансформер. Может превращаться в лестничку.
6. Табурет. Также относится к категории стульев. Табуреты компактны и просты в изготовлении, они прекрасно подходят для бани из дерева.

Деревянный стул из массива Стул с мягким сидением
Деревянный стул-трансформер Складной деревянный стул
Дизайнерские деревянные стулья Дизайнерский деревянный стул

Процесс изготовления стула

Определившись с моделью, необходимо высчитать размеры и сделать чертежи. Если вы нашли подходящую схему, можно по желанию подкорректировать некоторые цифры, если только это не скажется негативно на прочности и устойчивости конструкции. Начертите каждый из элементов по отдельности, чтобы следовать подробной схеме без ошибок.

Термины

Чтобы не запутаться в столярной терминологии, стоит уточнить, как называется каждая из деталей. Боковые устои – это по сути задние ножки, на которые крепится спинка. Царгами называют каркас, или раму, которая служит основанием сиденья. К ним крепятся передние опоры. Проножки – это перекладины, которые устанавливаются между ножками для придания изделию прочности. Стулья-кресла оснащены подлокотниками. Для укрепления царг порой используют металлические уголки или изделия из фанеры. Вместо саморезов могут применяться шканты – деревянные колышки, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия.

Элементы деревянного стула

Этапы работ

Обычный деревянный стул

Начинать желательно с самых простых вариантов. Сделайте себе рисунок изделия, чтобы наглядно увидеть, каким он должен быть в итоге. Вот примерный ход работ:

1. Выпилите из брусков квадратного сечения задние ножки высотой 110 см.
2. Сделайте передние ножки высотой 42 см.
3. Отшлифуйте эти элементы машинкой или наждачной бумагой.
4. Определите место крепления царг и при помощи фрезы сделайте пазы для стыковки.
5. Выберите 2 горизонтальные и 5 вертикальных стоек для спинки стульчика и в горизонтальных также сделайте пазы.
6. Изготовьте шипы, которые будут входить в пазы.
7. Соберите конструкцию, чтобы посмотреть, как она держится. Если все хорошо, разберите спинку, промажьте отверстия столярным клеем и снова соберите. Чтобы прижать детали, используйте струбцину или веревку.
8. Скрепите ножки между собой каркасом из царг, также посадив их на клей.
9. В ходе работы постоянно проверяйте аккуратность крепления «шип-паз». Чтобы стул был более прочным, после высыхания клея скрепите места соединения деталей саморезами, шляпки которых прикройте заглушками.
10. При изготовлении домашних деревянных стульев сиденья можно сделать мягкими, положив кусок поролона и обтянув плотной тканью или дермантином.

1. Изготавливаем сидение 2. Изготавливаем задние ножки, переходящие в устои
3. Выпиливаем сами ножки и шлифуем 4. Изготавливаем переднюю и заднюю карги
5. Так же делаем боковые карги 6. Изготавливаем детали спинки – фигурные перекладины
7. Далее размечаем глубину спинки. Она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом 500 мм 8. Передние ножки стула делаем из бруса размером 425х50х25 мм
9. Далее вырезаем две последние детали – упоры, предназначенные для закрепления сидения на коробке, состоящей из карг и ножек 10. Первым шагом собираем на столярный клей заднюю спинку
11. Таким же образом переднюю каргу вклеиваем в передние ножки и стягиваем в струбцинах 12. Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, соединяем их между собой боковыми каргами, которые также устанавливаем на клей, в предназначенные для них пазы
13. Всю конструкцию стягиваем в струбцинах до полного высыхания клея 14. Вместо цельной панели для сидения. используем доски шириной в 50-70 мм, толщиной – в 10-15 мм

Более подробно ход работы можно посмотреть на видео. Конечно, весь это процесс потребует времени и мастерства. Зато в итоге вы получите оригинальные стулья из дерева, изготовленные своими руками.

Если вы делаете мебель из массива дерева, важно обеспечить ей не только красоту, но и безопасность. Особенно это необходимо, если в доме есть маленькие дети. Так, все поверхности и углы досок и брусков должны быть отшлифованы. Затем их стоит покрасить или обработать морилкой и лаком. Насчет последнего, то лучше использовать тот, что без запаха – на водной основе. Так вы сможете быть уверены в безвредности покрытия.

Выше уже говорилось, из какого дерева обычно делают стулья. Но и здесь есть свои нюансы. Красные породы, например, выглядят просто шикарно и имеют красивую структуру. Липа легче, чем дуб, но при помощи морилки ее можно затонировать под него. В элегантных интерьерах красиво сморятся резные стулья. Так что если вы обладаете мастерством резьбы, не упустите возможности попрактиковаться на спинке и даже ножках изделия.

Если делаете мебель для малыша, не используйте металлические уголки, ведь он может пораниться о них. Соединить детали можно винтами или шкантами. А чтобы конструкция была более устойчивой, просто выберите детали потолще.

Другие варианты

Кстати, если деревянный стул своими руками для вас слишком дорогой, можно использовать также куски фанеры. Из них выйдут вполне достойные спинка и сиденье. В комбинации с деревянными брусками изделие получится более дешевым, но не менее прочным и красивым. А можно даже не трудиться над созданием сиденья и спинки из досок, а взять готовые деревянные паллеты (поддоны) и сделать стул из дерева из них.

В последнее время становятся все более популярными барные стойки. А если есть такой столик, просто необходимо сделать стулья подходящей формы из дерева своими руками. По сути такая мебель представляет собой высокий табурет круглой формы. Основу можно сделать из двух кусков толстой фанеры или массива дерева. На первом вы будете сидеть, а второй послужит звеном крепления сиденья к опоре. Для удобства пользования конструкцией верхнюю часть можно обтянуть поролоном и кожзамом. В Москве такие стулья очень популярны, только стоят они дорого. Но для домашнего производства не придется столько тратиться.

Чтобы изготовить барный стул самостоятельно, нужно нижний круг прикрепить саморезами к опорам, а верхний – к нижнему. В качестве ножек могут выступать брусья. Внизу также стоит сделать дополнительную перекладину по периметру. Она будет одновременно укреплять конструкцию и служить подставкой для ног.

Теперь вы знаете, как сделать стул своими руками. Вы можете экспериментировать с размерами и формами. Возможно, в ходе работы вам придут в голову другие идеи. Сумев собрать конструкцию, вы будете знать, как починить ее в случае необходимости. А главное – ваш дом будет украшать практичная мебель, в которую вы вложили душу.

Сложности в уходе за детьми во многом связаны с тем, что покупка всего необходимого может оказаться довольно тяжелой задачей для семейного бюджета. Другой вопрос – удается ли родителям найти в магазинах именно то, что они хотели бы, или среди ассортимента на самом деле нет ничего идеально подходящего. Обе причины, не дающие приобрести тот или иной товар, так или иначе наталкивают на мысль о том, что неплохо бы сделать его самостоятельно. Например, детский стульчик – если папа имеет достаточный опыт работы с различными инструментами, он вполне может сделать его своими руками.

Особенности

Вопреки кажущейся простоте, детский стульчик своими руками – не настолько простая задача, чтобы выполнить ее без какой-либо подготовки. Не приступайте к работе, пока у вас не будет четкого понимания того, как должен выглядеть конечный результат, и какие операции для этого придется выполнить.

Кроме того, не игнорируйте расчеты. Любой стул должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать своего «пассажира», а ребенок, хоть и не тяжелый, но зато и не будет сидеть на нем аккуратно, тем более, что размеры такой мебели также невелики.

Требования по прочности актуальны не только для основных материалов, но и для крепежа, будь то саморезы, клей или пазы. Кроме того, малыш постоянно растет, и есть смысл сделать стульчик с запасом хотя бы на пару лет вперед. При всей своей прочности изделие должно быть удобным, то есть примерно соответствовать габаритам хозяина.

Старайтесь также обеспечить должную легкость изготавливаемой мебели – владельцу должно быть удобно самостоятельно передвинуть свой стульчик туда, где ему хочется сидеть в данный момент.

Не забывайте следить за безопасностью. Мебель, в любом случае, не может быть травмоопасной, а детская – и подавно. Не допускается наличие каких-либо острых краев, а если основным материалом выступила древесина, как и происходит в большинстве случаев, то ее необходимо старательно зашлифовать во избежание отслоения заноз. Покрывая готовое изделие лаком или краской, отдавайте предпочтение натуральному – дети склонны тащить все в рот, и могут отравиться токсичным покрытием.

Наконец, помните, что этот стул – для ребенка. Помимо подходящих размеров, предмету мебели желательно быть еще и красивым. Если сложный декор – задача не для вас, постарайтесь хотя бы покрасить его в яркие цвета.

Чертежи, размеры, схемы

Прежде, чем приступить непосредственно к изготовлению деталей, необходимо составить чертеж с размерами – только так все составляющие будут идеально подходить одна к другой. Можно воспользоваться как одним из тех готовых вариантов, которые уже выложены во Всемирной сети, так и составить схему самостоятельно. Тут важно отметить, что в Интернете есть чертежи и инструкции, объясняющие, как сделать стол и стул стандартного вида, поэтому они обычно не подходят тем, кому хочется сотворить нечто оригинальное – например, стульчик-слоник.

• Прорисовывая столик и стулья , которые можно сделать в виде комплекта, не обязательно четко следовать принципам черчения: в них не так много деталей, чтобы их нельзя было удержать в голове. Для нас главное – сделать так, чтобы все размеры сошлись, а детали идеально стыковывались одна с другой, но способы соединения отдельных частей обязательно должны присутствовать на чертеже.В целом же он может быть подан схематично, без высокой точности рисунка.

• Продумывайте размеры (или выбирайте на их основе готовые чертежи) , отталкиваясь от удобства ребенка. Удобными считаются те стулья, сидение которых находится на уровне колена или чуть ниже. В случае с детским стульчиком рекомендуется сделать сидение чуть более высоким, потому что ребенок наверняка еще будет расти. При этом не переусердствуйте: если малышу тяжело взобраться на сидение, значит, изделие можно признать неудачным.

• Определяясь с размерами самого сидения , имейте в виду, что хозяин должен свободно на нем поместиться, но не делайте его слишком большим – это утяжелит стул, и его будет тяжело переносить. Нормальная высота спинки – примерно две трети или три четверти спины владельца, делать ее выше шеи уже непрактично. При определении толщины будущих деталей опирайтесь только на прочность выбранного материала и вес ребенка.

Материалы

По простоте обработки и экологичности среди материалов для изготовления детской мебели пальму первенства удерживает, несомненно, древесина и ее производные. Поэтому наиболее часто можно встретить деревянный стульчик . Тем не менее, нельзя выбирать любое дерево – здесь тоже стоит подумать, прежде чем приступать к изготовлению. Самой популярной среди всех видов древесины является буковая. Она обладают прочностью, напоминающей дуб, но при этом ее проще обрабатывать, да и стоит она дешевле. Вообще именно лиственные породы считаются приоритетными. Из недорогих вариантов часто выбирают березу, можно рассмотреть также липу.

Из дерева хвойных пород для изготовления мебели подходят ель и сосна, но смола, содержащаяся в любой такой древесине, представляет опасность – ею можно замарать одежду, да и угрозу здоровью она тоже может представлять. Вне зависимости от конкретной породы, выбирайте однородное дерево, без сучков и трещин, с ровной текстурой.

Материал сидения может быть аналогичным материалу корпуса, а может и принципиально отличаться. В целях экономии и достижения большей гибкости сидение делают также из фанеры, и даже из ДСП. Выбирая их, отдавайте предпочтение только наиболее прочные виды, но помните, что они в любом случае уступают по долговечности цельному натуральному дереву.

Для повышенной мягкости сидение можно дополнительно оснастить небольшой подушечкой из поролона, обшитого приятной наощупь тканью.

Существует и такой вариант сидения, как сделанный из пластиковых бутылок – как цельных, так и нарезанных. Вредный пластик, присутствующий в виде мусора в любой квартире и загрязняющий окружающий среду, мог бы получить вторую жизнь, тем более, что его прочность и долговечность очень высока. Этот вариант все же встречается намного реже из-за сложности надежного крепления отдельных частей, а также не слишком привлекательного вида готового изделия.

Цвета и декор

При всей своей практичности и удобстве стульчик точно не понравится малышу, если его нельзя описать словом «красивый». Каких-то особых стульев для подростков никто не делает, а для детей младшего возраста очень важна яркость и привлекательность. Поэтому не ограничивайтесь одним только бесцветным лаком или неброскими однотонными решениями. Однотонный окрас вообще допустим только в том случае, если выбирается светлый или очень яркий оттенок – зачастую это красный или желтый, так называемые «теплые» тона.

Если же рисование вам не чуждо, порадуйте ребенка интересными оформительскими решениями. Можно пойти «взрослым» путем, окрасив каркас в один цвет, а сидение и спинку – в другой, а можно сориентироваться на детское стремление к яркому и вызывающему. Самый простой вариант – «кольца» на ножках стульчика, допустимы также любые узоры и даже просто кляксы – при условии, что это будет выглядеть мило и позитивно. Вне зависимости от того, сколько и какой краски вы использовали, не забывайте – она не должна быть токсичной.

При наличии творческой жилки и желания немного усложнить задачу для общей пользы дела, можно выполнить и более сложный декор. Как вариант – украсить ножки или спинку стульчика резьбой, но такое решение больше понравилось бы взрослым. А вот для ребенка шикарным решением станет украшение в виде того или иного животного. Классический вариант – когда спинка вырезается так, чтобы напоминать слоника, или любую другую симпатичную ребенку зверюшку, а затем разрисовывается, чтобы быть больше похожей на «мультяшный» персонаж.

Своеобразным видом декора могут стать и чехлы. Помимо своих типичных функций, вроде упрощения чистки мебели и увеличения комфорта ее использования, они могут еще и украшать спинку стульчика. В идеале на них должен быть изображен любимый герой ребенка, персонажи популярных сказок, или те же звери. Помочь с изготовлением чехла папе может мама, особенно, если она умеет вышивать или обладает навыками аппликации из ткани. Если подобных талантов у мамы нет, можно просто перешить чехол из одежды, на которую необходимые картинки были нанесены фабричным методом.

Для самых маленьких детей

Дети самого младшего возраста пока что сидят на стульчике только для одного-единственного занятия – поглощения пищи. Приучать ребенка кушать сидя, да и вообще сидеть, в частности, за столом, важно и необходимо. Однако особенности его развития на данном этапе не позволяют использовать для этого обычные стулья. Проблема кроется в том, что простой стул не имеет спинки с ручками, а крошечный ребенок сам пока не сможет сидеть на нем ровно, и просто упадет.

Что же касается детских стульчиков, то их размеры обычно не позволяют подобрать под них нормальный столик. В этой ситуации отличным выходом станет особый стульчик для кормления.

Такая мебель должна быть удобной как для ребенка, так и для его мамы – пока что ребенок не может кушать самостоятельно, потому мамочке придется кормить его с ложечки. Для удобства этой операции стул делается высотой на уровне нормального, а то и немножко выше – чтобы мама не наклонялась. Реальный срок применения такого стула составляет примерно год, поэтому если ребенок у вас один, и второго семья не планирует вообще, можно выбирать для изготовления не самые прочные материалы.

В плане изготовления стульчик для кормления является, пожалуй, наиболее сложным – в нем наибольшее количество деталей. Сравнительно небольшое сидение поднято высоко над полом, что вынуждает прибегать к установке дополнительных ребер жесткости между ножками – для улучшенной устойчивости конструкции.

Учитывая специфику ребенка соответствующего возраста, и спинка, и перила просто необходимы – они должны полностью исключать возможность падения младенца. Более того, барьер должен быть и спереди, хотя у него есть и другая полезная функция – он играет роль столешницы, на которую будут ставить еду. Пространство под столешницей оставляют свободным – туда малыш просунет ноги.

Вырезка и сборка подобного стульчика довольно просты. Сначала по чертежу вырезаются две одинаковые боковые половинки, которые затем соединяются между собой сиденьем, спинкой и ребрами жесткости при помощи пазов, клея или саморезов. Перед сборкой все отдельные детали следует зашлифовать до идеально гладкого состояния, готовое изделие покрывается лаком или окрашивается – готово.

Модели для ребенка постарше

Особенность стульчиков для детей, окончательно вышедших из младенческого возраста, заключается в значительном разнообразии вариантов дизайна, ограниченном только фантазией создателя. Спинка все еще считается обязательным атрибутом, а вот перила – уже нет, как и передние барьеры. Экономить на материалах в этой ситуации не стоит – если мебель изготовлена с запасом по размеру, то ребенок сможет пользоваться своим стульчиком на протяжении долгих лет.

Процесс изготовления состоит из нескольких простых шагов:

• Продумайте конструкцию до малейших деталей и составьте чертеж. Определитесь с количеством деталей корпуса – будет ли он состоять просто из двух цельных половинок или из отдельных ножек и отдельных же опор под сидение, будет ли основа спинки продолжением задних ножек или она крепится отдельно, и так далее. Просчитайте все, включая толщину сидения и ножек, заранее предусмотрите ребра жесткости и дополнительные опоры под сидение. Предусмотрите пазы, обозначьте места для шурупов.
• Если сомнения насчет правильности выбранных параметров все же остаются ,попробуйте собрать по чертежу временный стульчик из картона. К сожалению, он не обладает той же прочностью, чтобы протестировать изделие со всех сторон, да и по толщине отличается от древесины или фанеры, что также необходимо учитывать при уточнении размеров, однако визуальное представление о будущем изделии вы получите.

• Приступите к вырезанию из дерева или фанеры отдельных деталей. Начинать советуют с корпуса. Хорошо, если в наборе много одинаковых деталей – тогда последующие можно вырезать путем простого обвода уже готовой первой. Если конструкция позволяет, не откладывайте сборку до того момента, когда вырежете все – начинайте сразу, как только у вас будут хотя бы две детали, которые должны быть соединены. Это поможет сразу заметить какие-либо недостатки конструкции, если они есть. После того, как детали будут готовы, зашлифуйте их до гладкого состояния.
• Когда все элементы готовы, приступайте к финальной сборке. Не ограничивайтесь одним видом крепежа, в частности, проклеивайте пазы – это значительно упрочнит изделие и увеличит его долговечность. Обеспечьте максимально глубокое вхождение пазов – постукивайте по местам соединений молотком, чтобы крепление было надежнее.
• Последний шаг – лакировка и окрашивание.

Насколько бы детальным и доходчивым не было теоретическое объяснение, оно вряд ли сравнится по информативности с наглядным примером, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

На видео – один из лучших примеров того, как можно сделать детский стульчик своими руками. Мастер рассказывает буквально обо всем, включая размеры использованных им деталей, так что можно обойтись даже без чертежа, просто повторяя то, что он говорит. Получившийся стул довольно прост по своей конструкции, зато его легко сделать. В сети можно встретить немало других подобных видео, но модели там всегда приблизительно такие же, а здесь процесс показан очень подробно и наглядно.

Смотрите мастер-класс по изготовление детского стульчика своими руками:

Принцип изготовления детского стульчика для кормления , в целом, аналогичен, но подробнее его стоит изучить и из-за повышенной сложности конструкции, и просто потому, что рассказывает уже другой мастер, который может раскрыть какие-то новые моменты.

Как сделать детский стульчик для кормления, смотрите в видео:

Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

Как устроен стул?

Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

Почему стул не табурет

С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

• Характером большинства применяемых соединений.
• Выбором древесины – более всего.
• Способом сборки.
• Устройством мягкого сиденья.

Столярные шиповые соединения

Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

Видео: как сделать мебельный шип своими руками

Дерево для стула

Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

Сборка

Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

О деталях каркаса

Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

Спинка

Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

Сиденье

Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

Рейки или укосины?

На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

Как ставить сидушку?

Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

О фигурных ножках

Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

Стулья разные

Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

Складные

Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

Парусиновые

У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

Стулья для бара

В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

А детям?

Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

Стулья-лесенки

И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

Ежа под кожу

С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.