Одноколёсный мотоблок. Варианты интересных самоделок из мотоблока. Как можно модернизировать самодельный мотоблок

Первые мысли сделать самодельные приспособления для мотоблока, появляется после необходимости перевозить грузы, так началась у меня эпопея с полезными приспособлениями для мотоблока и первым сделал самодельную тележку-прицеп.

Делаем самоделки к мотоблоку своими руками

Для быстрой и качественной обработки грунта нужно сделать самодельные фрезы типа «гусиные лапки» для мотоблока, которые будут перемешивать почву на достаточную глубину и разбивать твердые комья.

Самодельные грабли для мотоблока также являются полезным навесным устройством. Правильнее всего иметь несколько таких различных по своему виду граблей.

Самодельный окучник для мотоблока также понадобится каждому огороднику. Окучник позволит сформировать ровные и высокие гребни на всех грядках с корнеплодными культурами.
Самодельный отвал для мотоблока облегчит уборку снега и песка с земельного участка, создаст хорошие условия для дальнейшей почво обработки.

Самодельные грабли для мотоблока

При желании вы сможете легко изготовить самодельные грабли для мотоблока. Для граблей с широким захватом для сена можно использовать обычные водопроводные трубы, отличающиеся своими диаметрами. Вам необходимо будет надеть специальную втулку на круглый стержень, после чего простучать его поверхность, слегка проворачивая.

При изготовлении лучше всего подойдет круглый прут. Большинство деталей граблей скрепляется электросваркой, поскольку данный способ прост, и при этом получается надежная конструкция.

Большей простоты конструкции можно достичь, если поворотные части на осях будут закреплены без подшипников качения.

Грабли для сена к мотоблоку лучше сделать складными, так как это упростит их транспортировку.

Как сделать самодельный отвал на мотоблок

Мотоблок может служить качестве бульдозера для выравнивания грунта, очистки тротуаров или дорог от грязи и снега. Для этого его нужно сделать самодельный отвал на мотоблок, как правило используется листовой металл толщиной 1-2 мм. Внутри отвала привариваются четыре стальные ребра (жесткости) из листа толщиной 3-4 мм.

В них по месту высверливают отверстия для скрепления отвала со штангами в строго вертикальном положении по отношению к передку мотоблока. Низ отвала также лучше обшить жестью, чтобы он не зарывался в землю.

• 1 – лист отвала (жесть);
• 2 – стойка 4шт (ребра жесткости);
• 3 – нижний лист отвала (жесть);
• 4 – нож;5 – проушина крепления тяги.

Удобная самодельная сеялка к мотоблоку

Условно сеялки к мотоблокам подразделяются по числу одновременно засеиваемых рядов – от 1 до 5, выделяют также сеялки овощные и сеялки точного высева.
Сеялки овощные применяются для пунктирного посева овощей: моркови, лука, свеклы. Аппарат для подачи семян приводится от опорно-приводных колес секций. Кроме того частота вращения аппарата регулируется сменными звездочками.

Сеялки овощные точного высева имеют щеточное высевающее устройство. В таком устройстве вращающаяся щетка ворошит слой семян в бункере, чтобы они высыпались в отверстие, расположенное в его задней стенке. Отверстие закрывается поворотным диском, имеющим отверстия различного диаметра. Поворотом диска можно изменять размер отверстий и таким образом менять норму высева семян.

Самодельная сеялка к мотоблоку обычно соединяется с мотоблоком при помощи универсальной сцепки, благодаря которой можно комплектовать мотоблок двухрядными и четырехрядными сеялками.

Самодельная лопата для мотоблока

Мотоблок часто выступает в роли бульдозера, выравнивающего грунт, а также очищающего тротуары или дороги от грязи снега. Для он оснащается лопатой-отвалом.

Делается самодельная лопата для мотоблока без всяких трудностей, если у вас в хозяйстве имеются«болгарка», дрель и сварочный аппарат.

Долго искать подходящий металл вам не придется, так как для изготовления лопаты-отвала подойдет обычная двухсот литровая стальная бочка. Аккуратно порезав ее на три части, вы получите три криволинейных сегмента для лопаты. Сварив по контуру два из них, получите лопату -отвал с толщиной металла в 3 мм, чего вполне хватит для требуемой жесткости лопаты-отвала.

Делаем самодельный дисковый окучник для мотоблока

Самодельный дисковый окучник для мотоблока начинаем изготавливать с поиска ненужных в хозяйстве крышек от стальных кастрюль (лучше не эмалированных, а просто металлических). Нужный диаметр примерно 40-50 см с учетом того, что глубина прорастания в землю корней картофеля не большее чем 15-20 см. Далее затачиваем лопасти крышек, а в нашем случае они уже являются дисками окучника, на шлифовальном станке. Если крышки плоские, то их немного загибают в одну из сторон молотком.

Далее, чтобы сделать удобный окучник, нужно изготовить тележку, к которой и будут крепиться диски, сдвигающие почву. Это может быть конструкция из труб и втулок, к ее нижней раме крепим небольшие опорные колеса.

После этого можно переходить к испытаниям такого окучника прямо на картофельном участке огорода.

Как правильно сделать самодельный плуг к мотоблоку

Нужно ли делать плуг для мотоблока, если особых навыков металлообработки не имеется? Да, стоит. Конструкция этого сельхоз орудия достаточно проста и потому правильно сделать самодельный плуг к мотоблоку по силам каждому желающему.

Прежде чем приступить к реализации своего замысла, нужно просмотреть предыдущие посты нашего сайта, где подробно с чертежами мы описывали процесс изготовления.

Лучше всего для работы подойдут профессиональные инструменты, они позволят выполнить все технологические операции своими руками на требуемом уровне и при этом сохранят свое качество. Любительский инструмент для подобной работы непригоден потому, что его уровень прочности недостаточен для выполнения некоторых из операций.

Самодельная фреза гусиные лапки, для мотоблока

Это цельносварная не разборная стальная фреза, что придает ей значительно большую прочность, чем у обычных культиваторных фрез. Самодельная фреза гусиные лапки, для мотоблока показывает большую эффективность и успешно используется при вспашке твердой почвы. Ее можно агрегатировать практически с любым мотоблоком или мотокультиватором с подходящим диаметром оси.

Фрезу«гусиные лапки» очень хорошо использовать при вспашке земли под посадку картофеля, особенно если грунт твердый с крупными комьями земли, либо когда для профилактики от жука колорадского, проволочника и других огородных вредителей нужно ускоренно вспахать огород «в зиму».

«Гусиные лапки» продаются как правило не заточенными, и многими огородниками, которыми уже испытаны эти фрезы, рекомендуется затачивать их для более легкой и быстрой вспашки.

Ниже приведены чертежи самодельной фрезы «гусиные лапки2 с диаметром 520 мм., захватом 1250 мм., общим количеством лучей 30 шт. по 3 шт. на секцию. Луч крепится к катушкам на болтах.

При вспашке почвы такой фрезой она разрыхляется и поднимается на глубину в среднем от 40 до 100 мм., в зависимости от влажности.

Похожие Записи:

Почвенная фреза и фрезы гусиные лапки для мотоблока
Сеялка для мотоблока своими руками
Мотоблок Агрос и самоделки к нему
Приставка к мотоблоку снегоход описание и отзывы

Картофелекопалка для мотоблока, самодельная — фото, видео
Самодельная косилка для мотоблока (роторная, сегментная)

ОТ АВТОРА
Однако при желании и наличии у вас определенных технических навыков самую различную технику вы изготовите своими руками. Разумеется, с помощью книги, которую вы раскрыли.
Есть два пути, по которым можно пойти, приступая к изготовлению минитехники: первый - на основе стандартных узлов и деталей вышедших из употребления бытовых машин и непригодного сельскохозяйственного инвентаря; второй - на основе изготовления большинства деталей своими силами, с чем справится разве что квалифицированный мастер. Заметим, двигатели в том и другом случае используются готовые.
Само собой разумеется, для работы надо иметь хотя бы простейшую мастерскую с необходимым оборудованием и инструментом, по возможности готовые детали и узлы, кое-какие заготовки. И лишь после этого приниматься за дело.
В книге даны описание и чертежи, по которым можно изготовить различные мотоблоки для обработки почвы, веломобили и велоколяски, микромотоциклы, автотуристские аксессуары, другие весьма нужные и полезные мелочи.

МОТОБЛОКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
МОТОПЛУГ
На перевернутую раму дорожного велосипеда (рис. 1) устанавливают двигатель Д-6, а в ее заднюю вилку - самодельное колесо, конструкцию которого выбирают исходя из того, для каких целей мотоблок будет использоваться: для пахоты, в качестве тягача тележки и т. п. Колесо приводится во вращение двухступенчатой цепной передачей через промежуточный вал, роль которого выполняет велосипедная доработанная каретка (рис. 2).
У педальной звездочки (z = 48), скрепленной жестко с шатуном педали, отпиливают сам шатун и останав-ливзют его головку, которая как и прежде позволяет фиксировать звездочку к валу при помощи клина. С противоположной стороны, где раньше у велосипеда был закреплен шатун другой педали, закрепляют малую шестерню, используя для этой цели звездочку 3 задней велосипедной втулки (z = 16). Закрепляют ее на валу также при помощи головки, отпиленной от другого шатуна педали и приваренной к шестерне или специально выточенной для этой цели ступицы 4. Схема цепной трансмиссии такого мотоблока показана на рис. 3. В ней использовано еще одно зубчатое колесо 7 (z = 48) для привода ведущего колеса 6, конструкция которого показана на рис. 4.
При изготовлении ведущего колеса вытачивают ступицу 7 диаметром: наружным 40 мм, внутренним - 26 мм и длиной 70 - 100 мм. С каждого конца ступицы растачивают посадочные гнезда под подшипники (диаметром 30, глубиной 10 мм), а со стороны цепного привода - посадочный поясок для установки звездочки 5. Посередине ступицы просверливают шесть отверстий диаметром 6 мм через каждые 60°.
Обод колеса изготавливают из стальной полосы толщиной 3 - 4 мм и шириной 90 - 95 мм, то есть на 10 мм меньше длины ступицы. Полосу сгибают в круг диаметром 260 - 270 мм и сваривают место стыка. Для установки спиц в нем сверлят 6 отверстий через 60 0 (диаметром 10 мм).
Грунтозацепы изготавливают из отрезков уголков 40X40 мм и 15 X Х15 мм, установив их равномерно по ободу в количестве 24 - 28 и чередуя большие с меньшими.
Спицы изготавливают из стального прутка диаметром 10 мм (длиной, соответствующей диаметру обода). На одном конце спицы должен быть шип диаметром 6 мм, а на другом - резьба М 10 длиной 30 - 35 мм.
Собирают колесо в следующем порядке. На спицы наворачивают гайки до конца резьбы и резьбовой частью вставляют изнутри в обод колеса. Затем в центре колеса устанавливают ступицу и в ее отверстия (0 6 мм) вставляют шипы спиц. Регулируя гайками ступицу, устанавливают по центру колеса и затягивают гайки до упора.
При изготовлении колеса следует учитывать, что хорошее сцепление колеса с грунтом при пахоте достигается при ширине обода около 90 - 95 мм.
Плуг (культиватор) крепят в нижней части рамы (рис. 5).
В качестве руля используют велосипедный руль, который неподвижно зажимают болтом в своей же втулке. Рукоятку газа и рычаг сцепления устанавливают на его концах.
При необходимости увеличения сцепления колеса с грунтом устанавливают дополнительный груз 6 (см. рис. 1) на кронштейне, используя для этого велобагажник.
Мотоблок данной конструкции имеет свои недостатки: трудно запускается двигатель, в работе сильно перегревается. Непросто мотоблоком управлять, особенно при установке дополнительного груза. Поэтому более целесообразно несколько доработать мотоблок.
При доработке удлиняют раму, вварив в нее трубки и установив рулевую втулку в положение, показанное на рис. 6. Можно увеличить на 200 - 300 мм ширину велоруля, т. е. вварить в него вставку.
В трансмиссии (см. рис. 3) вместо малой велосипедной звездочки 4 (z=16) устанавливают звездочку z= 10, т. е. такую же, как в двигателе Д-6. В этом случае возникает необходимость применения специального вала в промежуточном узле-каретке (рис. 7), который необходимо изготовить.
Крепление большой звездочки (z = 48) на валу также при помощи отрезанной головки шатуна педали и клина. По обе стороны этой звездочки целесообразно установить защитные диски диаметром 230 мм, изготовленные из миллиметровой стали, которые будут предотвращать соскальзывание цепи. Звездочку z = = 10 с другой стороны фиксируют шпонкой. С обоих концов вал каретки затягивают гайками.
Выходную звездочку (z = 10) двигателя выносят за крышку сцепления (чтобы исключить попадание земли в сцепление) и снабжают двигатель пусковым шкивом. Вынос звездочки z = 10 наружу потребует изменения и схемы выключения сцепления. Схема доработки двигателя показана на рис. 8.
Чтобы вынести звездочку z = 10 наружу сверлят в крышке сцепления отверстие диаметром 20 мм (соосно с осью звездочки). Крепят звездочку 8 снаружи с помощью специального фланца 10 и шайбы 7, зажимают четырьмя болтами Мб, головки которых опаи-
вают или заливают эпоксидным клеем для предотвращения их откручивания.
При доработке сцепления изготавливают новые: рычаг включения сцепления 4, толкатель 6, кронштейн 9, удлинитель регулировочного болта 2, для установки которого в крышке сцепления по месту сверлят отверстие диаметром 10 мм и нарезают в нем резьбу М12. В болт-удлинитель, который имеет на свободном конце отверстие с резьбой М10, вворачивают регулировочный болт троса сцепления. Для изготовления рычага сцепления 4 потребуется стальной стержень диаметром 8 мм и длиной 215 мм.
При сборке сцепления во внутреннее отверстие фланца 10 закладывают шарик, а затем толкатель 6, крепят рычаг 4 к кронштейну 9 и устанавливают трос привода.
Механизм запуска состоит из пускового шкива 12, который устанавливают на вал 11. Все эти детали необходимо изготовить (включая втулку 13). Шкив можно выточить из алюминия или подобрать подходящего размера от бытовых стиральных машин. Устанавливают его на противоположной стороне двигателя. Для этого снимают крышку редуктора, сверлят в ней отверстие диаметром 12,5 мм соосно с осью ведущей шестерни z = 20. Откручивают болт М8, крепящий эту шестерню, и вворачивают вместо него ось (вал) шкива 11. Чтобы предотвратить самопроизвольное отвинчивание вала, опаивают его оловом. Ставят на место крышку редуктора.
Для интенсификации обдува двигателя воздухом следует применить вентилятор. Крыльчатку используют стандартную или изготавливают из стального листа толщиной 1,2 мм согласно рис. 9. Лопасти отгибают под углом 30°. Кожух вентилятора изготавливают из стали толщиной 1 мм. Его внутренний диаметр - 190 мм. Устанавливают вентилятор на кронштейн 4, который крепится к велораме 3, и привод его осуществляется от звездочки 10 (z=10), входящей в зацепление с цепью. Кронштейн вентилятора располагают рядом с кронштейном натяжной звездочки 11 (см. рис. 1) ближе к рулю мотоплуга (вентилятор на рисунке не показан). Эскиз кронштейна натяжной звездочки и ее вал показаны на рис. 10, 11.
Охлаждение двигателя Д-6 можно осуществлять также центробежным вентилятором, установленным на одном из хвостовиков коленчатого вала.
Если выходная звездочка не выносится за крышку сцепления, вентилятор можно установить на крышке (рис. 12). Для этого в ней растачивают отверстие диаметром 29 мм соосно ведущей шестерни коленчатого вала. Крыльчатку вентилятора 5 изготавливают из алюминиевого или стального листа толщиной 0,7 - 0,9 мм (до 1,1 мм) с высотой лопастей в пределах 18 - 20 мм.
Вытачивают втулку 2 из стали и закрепляют к ней крыльчатку четырьмя болтами М4. Собранный узел прикрепляют к коленчатому валу болтами М8 с мелкой резьбой 3.
Для подачи воздуха к головке блока двигателя вентилятор имеет воздуховод, связанный в одно целое с кожухом вентилятора. Его изготовляют из алюминиевой или стальной жести (оцинкованной) путем пайки заготовок, эскиз которых показан на позиции рис. 12. Крышку кожуха 4 также изготавливают из аналогичного материала. В центре ее выполняют отверстие диаметром 55 мм для забора воздуха. Крепят крышку четырьмя узкими полосками (ушками), припаянными снаружи к кожуху вентилятора.
Крепится вентилятор к крышке сцепления при помощи заклепок (двух) и двух (из пяти) болтов крепления крышки сцепления к картеру двигателя (рис. 13).
Если выходная звездочка двигателя Д-6 вынесена за крышку картера сцепления, а шкив для запуска двигателя установлен с другой стороны коленчатого вала (см. рис. 8), то вентилятор целесообразно устанавливать на крышке редуктора, т. е. со стороны установки пускового шкива. Конструкцию его в этом случае следует доработать так, чтобы представлялось возможным закреплять к нему крыльчатку вентилятора, а кожух вентилятора - к крышке редуктора. В свою очередь конструктивное исполнение элементов кожуха и крышки вентилятора должно быть выполнено применительно к иным условиям его установки, т. е. быть зеркальным отображением.

МОТОБЛОК-КОЛЕСО
Основу мотоблока-колеса (рис. 14) составляет модернизированная рама мотоцикла М-105 (рис. 15), которую распиливают в четырех местах: на уровне 60 мм выше переднего кронштейна крепления двигателя, на уровне 165 мм выше такого же заднего кронштейна и с двух сторон на 50 мм выше изогнутых труб, идущих к задней маятниковой вилке. Подножки рамы не отпиливают - они предохраняют двигатель от поломки при падении мотоблока. К тому же к ним можно будет прикреплять упорные элементы бульдозерного отвала.
После укорочения рамы сплющивают переднюю трубу и приваривают к ней поперечину 16 (длиной 340 мм) из полудюймовой стальной трубы; в заднюю вставляют выточенную цапфу 10 и приваривают, она будет выполнять роль оси сцепки с грузовой тележкой. Ниже цапфы приваривают балку амортизаторов 11, которая имеет ушки крепления верхних головок амортизаторов от мопеда (например, «Рига-12»). К укороченным трубам, идущим к задней маятниковой вилке, приваривают рукоятки 9 управления мотоблоком и скрепляют их поперечиной 7 и распоркой 8. К распорке прикрепляют топливный бак на 3 - 4 л.
Дистанционный рычаг переключения передач крепят к распорке 8 (см. рис. 15). Он включает в себя собственно рычаг с рукояткой 3 (рис. 16), тягу 6 и качающиеся рычаги 5 и 7 (рычаг 7 крепится на коробке передач двигателя).
Жесткость рамы мотоблока повышается путем приварки полосок стали (20 X 5 мм), которые выполняют роль горизонтальных связей в области передней поперечины, балки амортизатора и рукояток управления.
В качестве ведущего колеса мотоблока используют переднее колесо с тормозом от мотороллера «Электрон», в связи с чем маятниковую вилку расширяют и укорачивают (рис. 17). Со стороны тормозного диска приваривают скобу 2, которая удерживает диск с колодками от поворота при торможении.
Двигатель используют от мотоцикла М-105, который снабжают справа самодельным вентилятором принудительного охлаждения. Он направляет воздух на головку цилиндра, которую для удобства целесообразно повернуть на 90° (против часовой стрелки). Крыльчатку вентилятора (рис. 18) устанавливают на одной оси с магнето с помощью длинного болта (рис. 19) с резьбой М7 на конце и удлиненной втулки.
Кожух вентилятора, состоящий из воздуховода и воздухосборника (рис. 20), разборный. Воздухосборник имеет съемную крышку (рис. 21) с отверстиями, которая крепится к кожуху одним болтом Мб (снизу). Вверху крышка по углам имеет два небольших прямоугольных выреза, которыми удерживается под стенкой кожуха.
Воздуховод и воздухосборник между собой соединены двумя болтами Мб, вставленными в ушки, которые отогнуты с обеих сторон кожуха.
Кожух крепится в трех местах: к переднему кронштейну двигателя, к картеру и к правой горизонтальной связи.
Рычаг кикстартера использован от мотоцикла М-105 (для удобства запуска он немного выгнут наружу), воздухоочиститель карбюратора - бочкового типа - от мотоцикла М-103, выхлопная труба с гайкой и глушителем - от мотоцикла К-55. Глушитель прикреплен болтом М8 к ушку, приваренному к раме мотоблока.
Ведущая звездочка двигателя - самодельная (рис. 22) имеет 10 зубьев и рассчитана на цепь с шагом 19,05 мм. Заготовку для нее вытачивают на токарном станке, а отверстия диаметром 12 мм делают на сверлильном. Зубья до нужной конфигурации доводят сначала пилой по металлу, потом напильником. Шлицы в центральном отверстии выпиливают квадратным надфилем. Готовую звездочку закаливают.
Тяговое усилие от двигателя цепью передается ведомой звездочке колеса с 54 зубьями, взятой от соломотряса зерноуборочного комбайна. Вал звездочки удаляют и в образовавшееся отверстие запрессовывают втулку, внутренний диаметр которой соответствует наружному диаметру корпуса под сальник подшипника колеса мотороллера «Электрон». Эта втулка необходима для того, чтобы звездочка во время работы не смещалась в сторону от колеса (рис. 24).
Звездочка крепится к колесу тремя шпильками (рис. 23), выточенными из шестигранника, под гайки поставлены пружинные шайбы.
Чтобы на цепь не попадала земля и она меньше изнашивалась, делают защитный кожух, прикрепив его к задней маятниковой вилке.
На колесе закрепляют старую цепь с шагом 19,05 мм от комбайна (для лучшего сцепления с грунтом). К этой цепи через каждые три звена (в промежутках между ними) приваривают грунтозацепы из стальной полосы сечением 30 X 40 мм. Чтобы цепь не сползала, на четырех грунтозацепах с обеих сторон приваривают боковые упоры, выгнутые по покрышке колеса.
Горючее из бака в карбюратор подается самотеком по длинному шлангу. Рычаг газа (от мотоцикла М-105) расположен на правой рукоятке управления мотоблока, рычаги сцепления и декомпрессора (от мотоциклов «Восход» и К-55) - на левой.
Рамку для установки на мотоблоке сменных сель-хозорудий для обработки почвы (рис. 24, 25) изготавливают из /г", " и 1" труб, полос сечением 30 X 5 и
50 X 6 мм, уголка 40 X 40 мм, прутка диаметром 10 мм и труб диаметром 13 X Ю мм от багажника дорожного велосипеда. Кронштейны навески дополнительных орудий взяты от старого тракторного культиватора, их можно изготовить самостоятельно (рис. 26).
Конный плуг или окучник-культиватор устанавливают в центральное гнездо рамки, а плуг с отвалом или тракторный предплужник - в боковое.
Сельхозорудия в гнездах фиксируют упорными болтами М10, которые ввинчивают в отверстия с резьбой в задней стенке с гайками усиления.
Сельхозорудия можно быстро поднять и опустить, можно поменять вместе с рамой, чтобы отцепить рамки, подпружиненные запоры оттягивают вперед - крюки рамки соскакивают с фасонных болтов и снимают двойную гребенку со штифтов.
Внутренние размеры гнезд рамки (46 X 17 мм) рассчитаны на сошки серийных тракторных культиваторов. Лемех с конного плуга тоже можно закрепить на сошке, частично укороченной снизу и снабженной отверстиями под болты лемеха. Таким плугом мотоблок пашет на глубину до 200 мм. Одним же культиватором с лапой шириной 330 мм обрабатывают почву на глубину до 250 мм. Конным окучником окучивают картофель с шириной междурядий 500 - 600 мм.
Одним из орудий может быть картофелекопалка. Ее изготавливают из лапы культиватора, старых садовых вил и стальной полосы сечением 50 X 6 и длиной 300 мм (рис. 27). К стояку приваривают полосу под углом 5° к горизонту - полевую планку, спереди имеющую форму клина. Левое крыло лапы обрезают так, чтобы она перекрывала полевую планку. От садовых вил напильником отпиливают три зуба и приваривают к правому крылу лапы с внутренней стороны. Нижние концы зубьев стачивают после сварки под углом 45 ° для уменьшения сопротивления почве.
Такой копатель вставляют в левое гнездо рамки. Глубина копки 150 - 200 мм.
У широкозахватной картофелекопалки лапа культиватора не обрезанная, а взята такой, как есть, и к ней с обеих сторон приварены по 2 - 3 зубца от садовых вил (рис. 28).
Сваренная из стальных уголков 32 X 32 мм рама представляет собой жесткую ферму (рис. 30). К поперечным уголкам верхнего каркаса крепят двигатель от бензопилы «Дружба» с редуктором. Перед ним на кронштейне из уголка 15X15 мм устанавливают небольшой топливный бак, а на передних вертикальных угловых стойках рамы - опоры промежуточного вала. Корпуса подшипников 7 (рис. 29) ходового вала крепят на болтах под продольными уголками нижнего каркаса, а его задняя поперечина из стального стержня квадратного сечения служит для навески рабочих орудий.
Одноколесная компоновка предъявляет повышенные требования к точности размещения узлов на раме. Так, общий центр тяжести должен располагаться точно над опорной поверхностью колеса. Поэтому несколько смещенный за ось колеса двигатель уравновешивают дополнительным грузом - металлическим брусом, подвешенным в передней части рамы.
Ручки управления изготавливают из стальных труб диаметром 28 мм и соединяют для жесткости перекладиной.
В первой ступени цепной передачи (рис. 31) используют звездочки от мопеда. Малая (z=14) расположена на выходном валу двигателя, большая z = 41 - на промежуточном. Колесная цепная передача цепью с шагом 19,05 мм понижающая: от ведущей звездочки промежуточного вала z = 10 к колесной с z = 36.
Промежуточный вал - стальной стержень диаметром 30 мм опирается своими хвостовиками в подшипники N9 60204. Ступицы обеих звездочек жестко фиксируют на нем стопорными болтами (рис. 32).
На ведущем обрезиненном колесе (каток от серийного культиватора) параллельно оси закрепляют 12 грунтозацепов, изготовленных из уголка 20 X 20 мм длиной 90 мм (рис. 33).
Ступицы колеса и звездочки фиксируют на своей оси радиальными болтами, и потому узел может быть легко разобран. Самой широкой частью такой машины оказывается рама - всего 225 мм. Это позволяет изготовить и эффективно применять целый комплект вспомогательного навесного оборудования для обработки грядок. Мотоблок может бороновать после вспашки, прокладывать борозды различной глубины, окучивать грядки, рыхлить узкими граблями, проводить различные виды культивации и даже сеять и вносить удобрения на определенную глубину.
Одноколесный мотоблок с передней установкой орудия (плуг, культиватор) показан на рис. 34. В качестве силовой установки у него использован двигатель LU-58 от мопеда.
Принудительное охлаждение - центробежным вентилятором, крыльчатку которого крепят через выполненное в крышке картера отверстие к маховику двигателя на место установки съемника. Кожух вентилятора, изготовленный из тонкого листового металла, имеет центральные входные отверстия и тангенциальный выходной патрубок, который соединяют гофрированным шлангом с дефлектором на цилиндре двигателя.
Раму изготавливают из тонкостенных стальных труб диаметром 33 мм (рис. 35). Ее боковые дуги вваривают с одной стороны в отрезок трубы с внутренним диаметром 33 мм, ориентированный горизонтально, с другой - в вертикальную стальную втулку с наружным диаметром 40 мм. Отрезок трубы служит для передней установки рабочего инструмента, а втулка - для сцепки с двухколесным прицепом. Вертикальную стальную полосу толщиной 6 мм приваривают в передней части рамы, она имеет проушины для крепления двигателя. Верхнюю опору двигателя образует приваренный к вертикальной дуге рамы трубчатый кронштейн. Он же служит опорой для установки топливного бака, заимствованного от мопеда и катушки зажигания типа Б-300. На боковых дугах рамы
сваркой закрепляют пластинчатые кронштейны ручек управления, упоры оси колеса, опоры корпуса промежуточного вала и наклонный упор натяжного устройства. Заднюю часть вертикальной дуги оснащают проушинами для упора ручек управления. В боковых дугах рамы проделывают две пары сквозных вертикальных отверстий диаметром 8,5 мм, они предназначены для стремянок - двух U-образных стальных стержней с резьбой на концах, прижимающих к упорам ось ведущего колеса.
Ручки управления (рис. 36) изготавливают из двух труб диаметром 25 мм, к концам которых приваривают втулки с горизонтальным отверстием под болт М10. Между собой их соединяют растяжками из стального прутка диаметром 10 мм и поперечной трубкой, в которой закрепляют шарнирный упорный болт для регулировки положения ручки (рис. 37). В нерабочем положении ручку можно откинуть вверх. Рукоятки и рычаги управления располагают, как принято на мототехнике: правую поворотную ручку связывают с дроссельной заслонкой карбюратора, левый рычаг - с муфтой сцепления двигателя. С первой стороны монтируют рычаг переключения скоростей и упоры оболочек тросов. Рычаг фиксируют в трех положениях пружинными защелками.
Трансмиссия мотоблока представляет собой двухступенчатый редуктор. Крутящий момент выходной звездочки двигателя передается цепью с шагом 15,87 мм на большую звездочку промежуточного вала (обе звездочки - от колесной передачи мопеда «Рига»), затем с малой звездочки промежуточного вала (z=14) на колесную звездочку (z = 39). Промежуточный узел - вал устанавливают на двух подшипниках № 205 в точеном стальном корпусе (рис. 38). Для передачи крутящего момента ступицы двух его звездочек соединяют сваркой. Корпус промежуточного вала соединяют с кронштейном рамы на шарнире, позволяющем изменять его положение и в продольном, и в вертикальном направлениях. Это дает возможность осуществить одновременное натяжение обеих цепных передач. В требуемом положении корпус фиксируют натяжным болтом, вворачиваемым в наклонный упор рамы.
Ступицу ведущего колеса (рис. 39) вытачивают из отрезка толстостенной трубы диаметром 60 мм. На наружной поверхности сваркой укрепляют звездочку и фланец крепления диска колес. В расточенные с торцов трубы гнезда устанавливают подшипники № 205. Так как боковой нагрузки ступица колеса практически не испытывает, для фиксации подшипников достаточно раскернить у их наружной обоймы края гнезд в 3 - 4 точках.
Ведущее колесо изготавливают с наружным диаметром 40 мм и шириной 105 мм. В данной конструкции использованы диски и резина от мотороллера.
Стальные грунтозацепы ведущего колеса представляют собой два полукольца, согнутые из полосы 60 X 5 мм и соединение с одной стороны шарниром, а с другой - стяжным болтом М10. Снаружи на ребро приваривают 14 стальных полос 30 X 5 мм, согнутых пополам под углом 45°. Чтобы обруч не соскакивал с колеса, на каждом из торцов приваривают по четыре боковых упора. Если повышенное сцепление не требуется, грунтозацепы легко снять с колеса, поскольку они монтируются без декопрессии и накачки шины.
Рабочие орудия - культиваторы, плуг, борона, бульдозерный отвал, транспортная тележка и другие - могут устанавливаться либо за, либо перед колесом мотоблока. На рис. 34 изображена передняя установка культиватора с копирующим устройством. Кронштейн лапы культиватора (рис. 40) изготовлен из толстостенной стальной трубы диаметром 33 мм (чтобы труба при изгибе не сминалась, эту операцию проводят в нагретом состоянии, предварительно набив ее внутреннюю полость песком). Укрепленная на нижнем конце кронштейна лапа обеспечивает культивацию пласта земли без его переворота, а приваренный выше решетчатый отвал из стальных прутьев диаметром 10 мм выполняет функции окучника.
Возможность регулировки и точного выдерживания глубины обработки почвы достигается с помощью копирующего устройства, состоящего из стальной полосы, колеса, вилки, несущей его ось и закрепленной на кронштейне рабочего органа, и регулировочной тяги. Ее втулка 3 - трубка диаметром 22 мм с внутренней резьбой М12 с одной стороны - правой, с другой - левой. Две тяги с соответствующей резьбой соединяют вилку колеса через втулку с кронштейном. Таким образом, поворот втулки в ту или иную сторону меняет длину тяги, а следовательно, и положение копирующего колеса относительно рабочего инструмента.
Мотоблок - фреза показан на рис. 41. Для его изготовления можно использовать двигатель от мотороллера «Турист», стандартный руль от мотоцикла, звездочки z = 44, z = 11 и z = 25 под цепь с шагом 19 мм.
Трансмиссия представляет собой двухступенчатую цепную передачу. Первая ступень включает в себя самодельную ведущую звездочку z = 8 (расположенную на выходном валу коробки передач) и ведомую z = 44, установленную на промежуточном валу (рис. 42). Последний имеет две опоры на подшипниках № 205.
Корпус трансмиссии сваривают из листовой стали толщиной 4 мм. В нижней и верхней его частях выполняют отверстия для подшипниковых букс рабочего и промежуточного валов. Сверху к корпусу приваривают Г-образный кронштейн под топливный бак от мотопилы «Дружба» или какой-либо другой и гнездо для мотоциклетного руля, крепят двумя болтами М10. К задней (по ходу) стенке корпуса трансмиссии прикрепляют сцепное устройство для соединения с водилом тележки: отрезки уголка и трубы квадратного сечения с отверстиями под шкворень диаметром 10 и 25 мм, к передней - подмоторный кронштейн из толстостенной трубы диаметром 44 мм. Рабочий вал устанавливают в подшипниках № 308, причем один из корпусов подшипников (рис. 43) приваривают, другой - крепят винтами Мб. Выступающие части рабочего вала по всей длине имеют шпоночный паз 5 X Ю мм.
Фрезу мотоблока изготавливают из втулки с закрепленной внутри шпонкой, 4 фланцев и 12 ножей Т-образной формы. Ножи крепят к фланцам болтами М10 со смещением на 30° каждого последующего фланца по отношению к предыдущему. Форма ножей в виде тяпок (рис. 44). Они хорошо заглубляются в почву и впоследствии равномерного распределения нагрузок не имеют склонности к скручиванию. Ширина вспашки - 600 мм, глубина - 230 мм.
Для работы на склонах у мотоблока предусмотрена установка тормоза 9 в виде заглубляющегося в землю ножа. Конструкция его видна из чертежа (рис. 45). Ось тормозного ножа - ступенчатая, поэтому в щеках просверливают отверстия под эту ось различных диаметров - 10 и 14 мм. Трубу квадратного сечения готовят из уголков от старой металлической кровати. Оба фиксатора закрепляют на тормозном ноже осью и поджимают П-образной пружиной. Ручка представляет собой овальное металлическое кольцо произвольного размера. Опорное колесо устанавливают на оси в двух стойках, прикрепленных к щекам болтами М10.
Втулку навинчивают на внутреннюю трубу с резьбой М36 и фиксируют винтом М8.
Чтобы исключить действие тормозного ножа на колесо, поворачивают тормозное устройство на 180°. Для этого в торцевом диске внутренней трубы проделывают два диаметральных отверстия, в одно из которых входит подпружиненный стопор.
Все тормозное устройство крепят к корпусу трансмиссии двумя болтами М10, для чего к прямоугольной трубе приваривают две гайки. Так как один из болтов пропускают через отверстие 0 25 мм, на него надевают соответствующих размеров шайбу.
Для повышения работоспособности мотоблока-фрезы в корпусах подшипников промежуточного и рабочего валов целесообразно установить сальники с целью устранения возможности попадания пыли и влаги, в корпусе трансмиссии 7 (см. рис. 41) сделать окно для наблюдения за натяжением цепи, ее смазки.
KOHEЦ ГЛАВЫ И ФPAГMEHTA КНИГИ

Самодельный мотоблок желательно сделать универсальным, чтобы он мог выполнять разнообразные сельскохозяйственные операции. Однако создать конструкцию, оптимальную для любой работы в подсобном хозяйстве, совсем непросто. Так, мощный, тяжёлый мотоплуг, как правило, слишком широк и неповоротлив в междурядьях, а юркому мотокультиватору не одолеть вспашки плотной земли. Одно из решений этой проблемы предлагает наш читатель из Краснодарского края В. Яковлев. Его компактная одноколёсная машина поможет в обработке грядок, не повредит близко посаженные растения, а при необходимости всего за 10 минут превратится в двухколёсный мотоплуг.

Основное назначение моего мотоблока – междурядная обработка – во многом определило его особенности: манёвренность, компактность, ширину не более 250 мм. А так как земельный участок расположен довольно далеко от дома, конструкцию хотелось сделать ещё и лёгкой. Однако, понимая, что для глубокой культивации лёгкой машине не хватит сцепления с грунтом, предусмотрел возможность быстрой замены одного колеса двумя.

Кинематическую схему выбрал, пожалуй, наиболее распространённую – двухступенчатую цепную передачу: двигатель – промежуточный вал – ведущее колесо.

Сваренная из стальных уголков размерами 32×32 мм рама представляет собой жёсткую ферму. К поперечным уголкам верхнего каркаса крепится двигатель от бензопилы «Дружба» с редуктором. Перед ним на кронштейне из уголка размерами 15×15 мм установлен небольшой топливный бак, а на передних вертикальных угловых стойках рамы – опоры промежуточного вала. Корпуса подшипников ходового вала крепятся на болтах под продольными уголками нижнего каркаса. А задняя поперечина из стального стержня квадратного сечения служит для навески рабочих орудий.

1 – ручки; 2 – двигатель; 3 – топливный бак; 4 – промежуточный вал; 5 – противовес; 6 – рама; 7 – корпус подшипника; 8 – колесо; 9 – кронштейн для навесных орудий; 10 – лапа культиватора

Рама (кронштейн бака не показан)

1 – ступица колеса; 2 – ведущий вал; 3 – гайка фиксирующего болта (приварена к ступице); 4 – фиксирующий болт М10; 5 – крышка корпуса; 6 – корпус подшипника; 7 – элементы крепления колеса к ступице; 8 – колёсная звёздочка Z4 = 36; 9 – болт крепления грунтозацепа М6х70; 10 – обрезиненное колесо; 11 – грунтозацеп

Одноколёсная компоновка предъявляет повышенные требования к точности размещения узлов на раме. Так, общий центр тяжести должен располагаться точно над опорной поверхностью колеса. Поэтому несколько смещённый за ось колеса двигатель уравновешивается дополнительным грузом – металлическим брусом, подвешенным в передней части рамы.

Ручки управления изготовлены из стальных труб диаметром 28 мм и соединены для жёсткости перекладиной.

В первой ступени цепной передачи используются звёздочки от мопеда. Малой cZ= 14 заменяется звёздочка протяжки пилы двигателя, а большая Z = 41 крепится на промежуточном валу. Колёсная цепная передача с шагом 19,05 мм также понижающая: от ведущей звёздочки промежуточного Z = 10 к колёсной с Z = 36.

Промежуточный вал – стальной стержень диаметром 30 мм, установленный своими хвостовиками в подшипники 60204. Ступицы обеих звёздочек жёстко зафиксированы на нём стопорными болтами.

1 – двигатель; 2 – редуктор (i = 3); 3 – ведущая звёздочка Z1 = 14 от мопеда; 4 – цепь; 5 – промежуточный вал; 6 – ведомая звёздочка промежуточного вала Z3 = 41 от мопеда; 7 – ведущая звёздочка промежуточного вала Z3 = 10, шаг 19,05 мм; 8 – колесо; 9 – колёсная звёздочка – 36, шаг 19,05 мм

1 – грунтозацепы; 2 – колесо; 3 – ведущий вал; 4 – шпонка; 5 – крышка корпуса подшипника с фетровым уплотнением; остальные детали – от одноколёсного варианта

1 – корпус подшипника; 2 – ведущая звёздочка Z3 = 10; 3 – стопорный болт М6; 4 – промежуточный вал; 5 – фиксирующий болт М10; 6 – ведомая звёздочка Z3 = 41; 7 – подшипник 60204

Ведущим колесом в одноколёсном варианте служит обрезиненный каток от серийного культиватора. На нём, параллельно оси, закреплены 12 грунтозацепов из уголка 20×20 мм длиной 90 мм.

Ступицы колеса и звёздочки фиксируются на своей оси радиальными болтами, и потому узел может быть легко разобран для замены на двухколёсный. Колёса в этом варианте используются другие: металлические, штампованные, от сельхозтехники. Грунтозацепы к ним – из стальных уголков размерами 25×25 мм и длиной 100 мм – можно приварить «ёлочкой» по 16 штук на каждое. Звёздочка на ведущем валу крепится таким же образом и на том же месте, как и в одноколёсном варианте, а колёса с помощью шпонок и стопорных болтов – на его хвостовиках. Подшипники ведущего вала, установленные в закрытых корпусах, надёжно защищены от грязи войлочными уплотнениями.

Обрабатывать участок с большой площадью, на котором значительная часть территории отводится под огород, обходясь лишь подручными инструментами – непростая задача. Работы по рыхлению, копанию, а также прополке огорода вручную отнимают немало сил и времени. Хорошо, когда есть возможность приобрести мотоблок, который станет незаменимым помощником на участке. Но облегчить работы на земле, можно и сделав мотоблок своими руками.

Сооружаем мотоблок по инструкции от Архипова

Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оборудованную движком, снятым с мотороллера ВП-150М. Причиной выбора именно этого двигателя послужило то, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому осуществляется принудительное охлаждение головки цилиндра воздухом.

Такой мотор от мотороллера способен работать при наименьших скоростях на довольно больших нагрузках

Для строительства мотоблока мастер использовал взятые с мотороллера тросы управления, подвески двигателя, а также двойную дугу рамы, рукоятки и цепи. Остальные детали конструкции были промышленного производства

Отдельно конструктор изготовил сваренную из труб П-образную раму и выточенную на токарном станке колесную ось. Сделал он также для основной и регулирующих тяг 3 самодельных шарнира. Они будут использоваться в качестве соединяющих элементов между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

На раме агрегата посредством сварки прикреплена стальная труба, завершающая осью, которая необходима для осуществления натяжения идущих к коробке передач двигателя тросов. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, в качестве ручки переключения передач которого выступает приваренный отрезок стальной трубы.

Шаг цепей, применяемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходной вал – 11, вторичный вал – 20 и 60, ходовая ось – 40.

Чем хороша именно эта конструкция?

Аналогов подобной модели существует не один десяток, но в сравнении с ними оригинальная модель мотоблока калужского мастера имеет ряд неоспоримых преимуществ.

• Шарнирное соединение. Обрабатывающие инструменты и тягачи большинства подобных моделей имеют жесткое соединение, что усложняет маневрирование агрегата и затрудняет тем самым работу с ним. Детали данного сельхозагрегата соединены посредством шарниров. Это дает возможность в процессе работы при необходимости менять направление движения, не вынимая плуга из борозды.
• Смещение оси к направлению движения. Многие хозяева, при обработке грунта с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе продвижения вперед под действием сопротивления почвы, агрегат уводит в сторону. Для выравнивания же борозды следует прикладывать немало усилий. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом в сторону движения. При пахоте конструкция немного повернута влево. Нужное положение всегда можно отрегулировать тремя шарнирами тяги.
• Уровень заданной глубины пахоты. Если в других моделях глубина распашки поддерживается путем опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком она выполняется автоматически. Регулирование осуществляется за счет изменения угла плуга по отношению к борозде. Конструкция оборудуется полевой доской, которая выступает в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Если же, напротив, лемех появляется над поверхностью земли, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он вновь погружается в грунт на заданную глубину.

Пошаговая технология сборки устройства

Сборку конструкции начинают с обустройства ходового вала. Для этого к нему прикрепляют корпус с подшипниками, приваривают звездочку и монтируют обгонные муфты, которые в процессе работы будут осуществлять функцию дифференциала. После этого конструкция оборудуется колесами и рамой. На закрепленную раму устанавливают телескопическую тягу, плуг и руль.

Основные элементы ходового вала: 1 – вал, 2 – звездочка, 3 – крышка, 4 – корпус подшипника, 5 – опорная площадка, 6 – подшипник № 308, 7 – корпус обгонной муфты, 8 – ось собачки, 9 – собачка,10 – храповик, 11 – подшипник № 307, 12 – шайбы, 13 – колесо, 14 – пружина собачки

Сельскохозяйственный мотоблок оборудован специальными колесами, которые в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с грунтом.

Такие металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с грунтом они не уплотняют его, а наоборот разрыхляют

Для соединения рамы агрегата с подвеской двигателя и рамой самого мотороллера используют две дугообразные трубы. Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

Для обустройства двигателя используется кронштейн, завершающийся стальной осью длиной в 150 мм. Кронштейн приваривают консольно к П-образной раме конструкции. На саму ось подвешивают мотор с подвеской. Собранную конструкцию соединяют с дугообразными дугами рамы. Лишь после этого монтируют вторичный вал, протягивают тросы управления и натягивают цепи.

Основные элементы узла управления: 1 – соединительная ось, 2 – планка, 3 – труба, 4 – рукоятки

Соединительные элементы конструкции: 1 – основная тяга, 2 – регулирующая тяга

Как это все дело работает – видео пример

Наглядный пример применения мотоблока:

Как можно модернизировать самодельный мотоблок?

Мотоблок Архипова многофункционален. Его можно задействовать в качестве плуга, либо же . Для этого достаточно съемные детали для плуга заменить деталями со снятыми отвалами для культиватора. Мотоблок по мере продвижения будет заглублять борозды в землю и укладывать в них картофельные клубни. Чтобы запахать клубни нужно лишь установить на место отвалы и пройтись агрегатом между высаженными рядами.

Сельхозагрегат удобен и при сборе урожая. Используя разные отвалы можно изменять ширину захвата. Агрегат хорош и тем, что способен собирать пропущенный картофель и оставшуюся после уборки ботву растений. Для этих целей его оборудуют граблями или бороной.

Универсальную конструкцию можно использовать не только для проведения сельскохозяйственных работ. В зимнюю пору его с успехом применяют для уборки снега. Верный помощник пригодится и для уборки дорожек придомовой территории. Установив на мотоблок валик с круглой щеточкой и дополнительную звездочку, хозяин облегчит себе работу по расчистке тротуаров.